Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади тёмными пятнами на листьях или бульбах - они свидетельствуют о бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.
Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ - купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть доступ в интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна. Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием "Сторчик". С польского это переводится просто - орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений. Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе "на развод", а начинающему попадает проблемная "деленка" (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы "на пансион" до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.
Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов - пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение - сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия "Плюш" (vuylstekeara Cambria "Plush"), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.
Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем - поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый "полив волной". Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное - таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.
Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.
Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.
Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы:
1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 - 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 - 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 - 5 °С;
2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 - 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15 °С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры;
3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22 °С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.
Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.
Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.
В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.
Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка - излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре - сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: "лучше недолить, чем перелить"). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.
В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это - in vitro.
Типичная ошибка - перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней. Читайте и участвуйте в наших беседах про орхидеи на форуме, чтобы избежать типичных ошибок начинающих.
Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет. По материалам http://orchidsby.h12.ru/.
Орхидеи для новичков.
Орхидеи: любка двулистная и пыльцеголовник красный.