Более 20 лет прошло с тех пор, как на моем дачном участке появился первый кустик роз. За это время было много неудач, разочарований, но теперь я могу поделиться своим опытом. Розы можно успешно размножать как одревесневшими, так и зелеными черенками в начальной стадии одревеснения (это примерно вторая половина июня). Легко укореняются, а также хорошо растут на своих корнях плетистые, полуплетистые, полиантовые, миниатюрные розы и флорибунда. Труднее - чайно-гибридные, хотя некоторые сорта этой группы тоже прекрасно укореняются, но они имеют более слабую корневую систему.
Лучше всего черенковать розы в период первого цветения. К осени они успевают укорениться и развить хорошую корневую систему. Черенки надо нарезать длиною 12-15 см с 3-4 почками с помощью ножа или хорошо отточенного секатора. Чтобы уменьшить испарение влаги, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают. На нижнем конце черенка делают срез под самой почкой (на расстоянии 1,5-2 мм), потому что в этом месте концентрируются питательные вещества и образуется каллюс (белый наплыв с бугорками - зачатками корней). Верхний срез производят наискось в середине междоузлий. Эти правила надо соблюдать, иначе черенки будут загнивать. Хороший результат дает вымачивание черенков в одном из стимуляторов роста (эпин, гетероауксин и др.). Но не всегда они имеются под рукой. Для этой цели можно использовать натуральные стимуляторы роста: 1 чайная ложка меда на стакан воды, 5 % раствор сахара, 2 столовых ложки древесной золы на 1 л воды (сутки настаивать, иногда помешивая, процедить).
В одном из вышеперечисленных стимуляторов черенки вымачивают от 5 до 24 часов. Затем их высаживают в пикировочные ящики с отверстиями в дне для стока воды или в цветочные горшки. На дно надо уложить 1-2 см дренажа (битый кирпич, песок, гравий с песком и др.). Поверх него насыпают питательный грунт. Почва должна быть рыхлой, с достаточной примесью песка. Верхний слой 2-3 см засыпают чистым промытым песком. В него на 1,5-2 см заглубляют черенки, так как образование каллюса и корней быстрее происходит при мелкой посадке. Втыкать черенки в песок нельзя, в этом случае будет нарушена неокрепшая кора, что приведет к загниванию черенка. При посадке необходимо тупым колышком или пальцем в песке выдавить лунку глубиной 1,5-2 см, в ней осторожно вертикально установить черенок и обжать землю, чтобы не упал при поливе. Ящики укрывают пленкой, горшки - пластиковыми бутылками.
Для успешного укоренения первое время необходимо несколько раз в день опрыскивать черенки водой для поддержания высокой влажности воздуха. В жаркие солнечные дни черенки необходимо притенять от солнца. Окоренение происходит 3-4 недели, иногда больше, но чтобы ускорить этот процесс, необходимо, чтобы почва была на 2-3 градуса теплее воздуха. Очень хороший результат получается при размещении ящиков с черенками в теплице на стеллажах. Спустя месяц можно внести первую подкормку. Большие потери окорененных черенков происходят в первую зимовку, поэтому в грунт их лучше не высаживать, а пересадить в цветочные горшки, заполненные легкой смесью торфа, песка и огородной земли в равных частях и подержать на веранде. В это время многие саженцы зацветают. Бутоны необходимо прищипнуть. На зимовку часть саженцев (более слабых) я забираю в городскую квартиру, остальные заношу в подвал. Чтобы земля в горшках не заплесневела, сверху посыпаю золой.
С ноября по февраль розы должны содержаться в прохладном помещении при температуре 8-10 °С и повышенной влажности воздуха. Такие условия можно создать на подоконнике, отгородив горшки от жилого помещения пленкой. В итоге получается тепличка. Приоткрывая форточку, можно регулировать температуру. Поливать в это время надо умеренно. В конце января, феврале розы начинают трогаться в рост. В это время их необходимо начинать подкармливать полным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды) и делать это необходимо 1 раз в 10 дней до высадки в грунт. После того, как минуют весенние заморозки, розы с комом земли высаживают в грунт. Посадочная яма должна быть не менее 40x40 см. Её хорошо заправляют перепревшим навозом, компостом с обязательным внесением золы или доломитовой муки.