У меня три розы, из которых две мини сорта, а одна большая. За лето цвела только один раз. Сейчас после цветения уже 3 недели прошло и она все никак бутоны не наберет, хотя завидно смотреть на мини розы, одни цветки сменяют другие. Почему большая цвести не хочет?
Лисенок (цитата): обычно розы слабо цветут при недостатке света. Любят солнце или полутень.
У меня они стоят в одном и том же месте и свет на них падает одинаково,но миниатюрная цветет,а большая нет,тут мне кажется дело не в свете.Может в удобрении или в чем нибудь другом?
Розы садовые, розы комнатные и розы карликовые
- Юлия_
Что делать с розочкой?
Люди добрые! Умоляю помогите!
Не знаю что делать
Муж подарил розочку. Ну так вот стояла она, стояла себе и вдруг видит, а на стебелечке у нее листики появились и как пошли расти! Мы аж и ахнули! Ну никогда у меня в жизни такого не было! Выращивала одно время дома лимоны, но потом при переезде они погибли, и у меня и желания больше ничего сажать не было, - слишком близко к сердцу все принимаю!
Ну так вот вопрос мой в чем,что мне делать. Советчиков много, говорят нужно отрезать саму розочку и в воду, но я в недоумении, не думаю что такой стебель плотный может корни дать! Что мне делать помогите! Не хочу чтобы моя розочка погибла! Готова за ней ухаживать!
И до какого момента она будет стоять-то, вообще-то и вода уже подтухает, но листики такие масенькие зелененькие но гигантские, нужно сфоткать и показать, и главное, сама розочка не вянет! Думаю, ее нужно в землю посадить чтобы корешки появились и росла бы она у меня на окне!
Не знаю что делать
Муж подарил розочку. Ну так вот стояла она, стояла себе и вдруг видит, а на стебелечке у нее листики появились и как пошли расти! Мы аж и ахнули! Ну никогда у меня в жизни такого не было! Выращивала одно время дома лимоны, но потом при переезде они погибли, и у меня и желания больше ничего сажать не было, - слишком близко к сердцу все принимаю!
Ну так вот вопрос мой в чем,что мне делать. Советчиков много, говорят нужно отрезать саму розочку и в воду, но я в недоумении, не думаю что такой стебель плотный может корни дать! Что мне делать помогите! Не хочу чтобы моя розочка погибла! Готова за ней ухаживать!
И до какого момента она будет стоять-то, вообще-то и вода уже подтухает, но листики такие масенькие зелененькие но гигантские, нужно сфоткать и показать, и главное, сама розочка не вянет! Думаю, ее нужно в землю посадить чтобы корешки появились и росла бы она у меня на окне!
желательно отростки отделить от основного стебля и в воде ждать корней,хотя риск велик,что не выживут,но учтите,дома ее держать нельзя будет и придется в открытый грунт высаживать,я так поняла,что муж вам подарил срезанную розу,а на ней отростки появились?Ждите пока подрастут,воду меняйте,чтоб не гнила в слабый раствор марганца,побольше отрастут,срежте вместе с пяточкой(то есть с куском родительского стебля и тоже в марганец,в прозрачный стакан,на солнце и ждите корней,как только появятся приличные корни,можно будет посадить в горшочек,а в конце августа высадить в сад,на зиму засыпать опилками и накрыть коробкой,чтобы не замерзла
oreosha
Комнатные розы
Розы принадлежат к числу наиболее красивых комнатных растений. Декоративная ценность розы в ее изящных душистых цветах и бутонах. Исключительное богатство форм цветка, множество ярких и нежных расцветок в различных оттенках, тонкие различия в аромате цветов все это исключительно сочетается в розах. Комнатная роза должна обладать следующими достоинствами: обильно и беспрерывно цвести (с ранней весны до поздней осени), иметь сильный запах и приятную окраску, быть устойчивой к грибным заболеваниям.
Роза-светолюбивое растение. Самые удобные для нее окна, выходящие на юго-восток, юго-запад. Окна, обращенные на юг, «тяжелы» для розы, особенно летом, в жару. Сухость, раскаленный воздух, горячий подоконник неблагоприятны для розы: листья и цветы мельчают, куст становиться приземистым, нет впечатления свежести и гармонии. На солнечном подоконнике цветы роз быстро раскрываются и быстро осыпаются. Для защиты от нагревания горшка можно прикрыть его белой бумагой, согнутой на уровне высоты горшка и вырезанной около прикорневой части. В этом случае горшок хорошо притеняется и влажность земли лучше сохраняется. Розы, вынесенные в сад и прикопанные вместе с горшками в грунт или поставленные в траву, легко переносят самый сильный солнцепек.
С октября по март розы сильно страдают от недостатка света, теряют бутоны, листву, начинают вытягиваться, новые побеги бледнеют. Поэтому для роз с поздним цветением и неопадающей листвой следует с наступлением коротких дней начать досвечивание. Это даст возможность сохранить их внешний вид и продлить цветение вплоть до Нового года. Лампы включают, когда на улице начинает смеркаться и оставляют их гореть до 24-01 часа ночи. С переходом роз от зимнего к весеннему режиму им опять необходимо подсвечивание.Цветение комнатных роз по сравнению с грунтовыми более растянуто. Переход от состояния покоя к началу роста в условиях комнатной культуры не такой резкий, как на открытом воздухе. В комнатах нет такого обилия света, свежего воздуха и резких весенних температурных скачков, как при грунтовом режиме. Поэтому и цветение всех роз в комнатах, независимо от сорта, происходит более спокойно, чем в грунте. Если при комнатном содержании роз использовать все возможности для получения наибольшего количества свежего воздуха, света и солнца, то период цветения проходит значительно ярче и богаче. Поэтому, как только весенние дни позволят открыть окна, следует постепенно приучать их к свежему воздуху. В течении всего лета нужно стараться, как можно дольше держать розы на открытом окне или балконе. Летняя духота комнат сильно задерживает развитие и цветение роз, кроме того, количество света, падающего в окно, очень быстро уменьшается по мере отдаления в глубь комнаты. Третий ряд цветочных горшков получает значительно меньше света и поэтому находится в невыгодном для роз положении, а разрастающиеся за лето и густо озелененные кусты роз сами по себе заслоняют сзади стоящие. Таким образом, если нет возможности на летний период выносить горшечные розы в сад, следует сдвигать их как можно ближе к оконному стеклу, можно воспользоваться и внешним подоконником. Тогда у комнатных роз можно получить роскошное цветение.
Цветение роз в комнатах начинается уже с конца февраля-начала марта, когда в грунте розы еще находятся в состоянии полного покоя. Первыми в конце февраля начинают цвести бенгальские розы, часто не теряющие листья и зимой. Следующими зацветают чайно-гибридные розы - набирают бутоны в конце февраля-начале марта. В апреле зацветают ремонтентные розы. Через месяц завязывают бутоны и полианты. В конце мая особенно роскошно цветут ремонтантные розы, примерно с месяц они отдыхают и с середины июля опять цветут до первых чисел сентября. Июнь, июль, август и начало сентября-самые радостные для любителей комнатных роз месяцы. То на одном, то на другом кусте распускаются крупные (крупнее, чем весенние), совершенные по красоте, форме и аромату, тяжелые бутоны.
Полиантовые кустики все осыпаны прекраснейшими букетами мелких изящных розочек. Наступает апогей цветения у бенгальских роз. В эти месяцы сторицей вознаграждаются все заботы и хлопоты по кропотливому уходу за розами. Трудно найти в комнатах, особенно не очень избалованных цветущими комнатными растениями, более красивую картину, чем группа цветущих роз. Хорошо выращивать несколько сортов роз, тогда окно будет чаще украшаться цветущими экземплярами.Комнатная культура роз осложняется небольшим объемом почвы в горшке. Приходится считаться с корневой системой, которая не всегда может обеспечить питание крупной наземной части растения. Этим определяется своеобразие комнатного ассортимента роз (нельзя брать великорослые розы). Сильно осложняется культура роз и скученностью растений на подоконнике. Теснота способствует развитию грибковых заболеваний, особенно нежных роз.В отличие от грунтовой культуры, в комнате принято отдавать предпочтение розам, не привитым на шиповнике, а корнесобственным. У привитых роз имеются противоречия между подвоем (шиповник), привыкшим иметь покой зимой, и привоем-культурной розой, не всегда склонной к зимнему покою. Но все же можно найти возможность создать таким розам необходимую температуру для зимовки. Для этого розы содержат между рамами окон, замазав внешнюю раму. Температура регулируется приоткрытием внутренней рамы или введением через отверстие внутренней рамы провода с двумя электрическими лампами накаливания. Перезимовавшие таким образом розы прекрасно себя чувствуют в комнатах.Как у начинающих разводить дома розы, так и опытных любителей комнатных роз возникает огромное количество волнующих вопросов. Розы гибнут. Начинающие, зачастую, после первых неудач, отступают. Ассортимент подобран не удачно, и не знаешь, что розе нужно? Много надо упорства, чтобы приспособить комнатные условия к требованиям роз. Лучше было бы, конечно, наоборот, приучить розы к уже имеющимся у вас условиям, чтобы розы стали доступны не только опытному любителю, который угождает капризному, нежному растению, а росли бы на подоконниках при любых условиях, как герань или фуксия. Но видимо роза имеет право на капризы, на то она и королева цветов, так давайте учится, как ей угодить.
Размножение роз черенками
Самое благоприятное время для укоренения черенков в комнатных условиях - июнь, июль. В эти месяцы черенки особенно быстро дают корни. Многие молодые розы успевают зацвести в августе-сентябре. Однако зимой большой процент таких роз гибнет, так как корневая система их еще слабенькая. К тому же не успевают достаточно вызреть побеги и зимующие почки. Значительно труднее укореняются весенние черенки (март-апрель), но эти черенки встречают свою первую зимовку более подготовленными. Процент их гибели у заботливого цветовода сводится к нулю. Можно размножать весной розы черенками побегов, пролежавших под снегом после осенней обрезки роз в садах и парках. Для лучшего укоренения хорошо применять стимулятор роста гетероауксин. В результате даже самые слабые, крохотные черенки быстро развивают мощные корешки и в начале лета становятся великолепными кустиками, которые цветут все лето и свободно, потом переносят зимовку. Как только на комнатных розах начнут набухать почки, розы нужно пересаживать и подрезать. Черенки, полученные от подрезки, опускают в гетероауксин и высаживают в отдельные маленькие горшочки с рыхлой землей, состоящей в основном из торфа и песка. В земле делают углубление на 2-2,5 см и засыпают по возможности стерильным, прокаленным, крупным речным песком, в этот песок помещают черенок и накрывают банкой или стаканом. Если черенки высадить непосредственно землю. То велика вероятность загнивания, песок же предотвращает загнивание черенка. Образовавшиеся наплывы и затем корешочки, легко пройдя этот слой песка, попадают в рыхлую землю и пересадка черенка, а с ней и возможная травма корней исключается.Когда же корневая система оплетет весь комочек земли в маленьком горшочке, можно не тревожа ее, перевалить черенок вместе с комом земли в более крупный горшок. Без гетероауксина среднее количество дней, нужных для образования корней-28, а при 22 часовой выдержке в нем-12 дней. А ведь как это важно! Пока черенок стоит без корней чуть не месяц, а то и два, сколько врагов его подстерегает ежедневно: и серая гниль, и преждевременный рост почек, который истощает черенок, и температурные скачки, неизбежные в комнатах, и страшная черная ножка.
Полив
Как только розы, перемещенные в комнату, тронутся в рост, полив можно увеличить, но только очень осторожно и постепенно. Корневая система растения, еще не вполне вышедшего из состояния покоя, не требует много влаги, и избыток ее в это время особенно вреден. Увеличивать полив можно только когда растения оденутся листьями. Летом растения требуют много влаги. Ком земли в горшке, особенно если он не притенен от солнца или не прикопан в землю, быстро пересыхает. Если земля настолько пересохла, что растение поникло, ни в коем случае нельзя его сразу поливать прохладной водой. Лучше переставить его в прохладное место, и дать остыть, а затем полить тепловатой водой. Начиная с середины августа надо постепенно уменьшать полив, замедляя рост розы для перехода на зимнее время. Те же сорта, которые в это время еще в полном цвету, надо поливать обычно и только по окончании цветения уменьшать полив. Крайне осторожно следует поливать розы зимой, особенно когда они находятся в помещении с низкой температурой. Здесь их можно почти не поливать, а лишь смачивать землю холодной из-под крана водой или снегом. Теплая вода будет стимулировать рост, что зимой весьма нежелательно и опасно. Раз в неделю, просматривая состояние зимующих роз, следует увлажнять лишь сухие. При низкой температуре вода в корнях и стебле сжимается, это надо помнить зимой и ранней весной. Полив теплой водой почти замороженной земли и внесение холодного горшка с розой в теплую комнату вызовет внезапное расширение сжатой воды в растении, что может его погубить. Опрыскивать розы. Особенно в комнатах с центральным отоплением, надо как можно чаще. Листья розы от этого становятся свежими и сочными. Кроме того, предотвращается появление красного паучка. Розы в комнатах, как и другие комнатные растения, быстро покрываются пылью, поэтому полезно раз в неделю устраивать растениям «банный день». Не следует опрыскивать розы, когда они стоят на солнцепеке. Тут каждая капля воды может сыграть роль увеличительного стекла.
Посадка и перевалка
Самое благополучное время для этих процедур - март. Пересадка в это время, когда большинство роз стоит на окошке зелеными и окрепшими, вызывает у растений остановку в росте и в развитии на неделю-полторы, потом они быстро оправляются и начинают цвести. Но все же лучше не травмировать корневую систему роз и не пересаживать их, а только переваливать. Перевалка проходит безболезненно, и ее можно повторять по мере необходимости несколько раз за лето. Совсем необязательно переваливать розы сразу в объемный горшок, если только обнаружено, что корни расположены в земляном коме свободно. Земля для комнатных роз должна быть очень питательная. Поэтому при пересадках или перевалках хорошо в землю добавлять сухой мелкоростертый куриный помет или коровяк из расчета примерно 20-50 гр на 1 кг земли. Роза очень хорошо отзывается на внесение роговых стружек. Состав почвы для комнатных роз: смесь из тяжелой дерновой, парниковой и перегнойной (компостной земли). Песок добавляют в небольшом количестве. Без песка получится совсем плотная почва.
Удобрения
Пересадив или перевалив розы в марте, надо выдержать их недели три без удобрения. Затем, когда кустики укоренятся и дадут сильный рост, можно начать понемногу их удобрять, особенно те розы. Которые завязали бутоны. В горшечной культуре, при ограниченном количестве земли, минеральные удобрения применяют с большой осторожностью, в самых минимальных дозах. Перед всякими удобрительными поливками необходимо сильно пролить розы. Необходимые для роста и цветения роз. Азот, калий и фосфор в достаточных количествах находится в курином помете и коровьем навозе, поэтому при применении этих удобрений становится излишним удобрение минеральными смесями. Осадок раствора куриного помета можно выкладывать на землю у кутов с большим количеством бутонов. Раствор куриного помета готовят следующим образом. На литровую банку воды берут горсть куриного помета. Через два часа перемешанный палочкой раствор приобретает темно-коричневый оттенок. К раствору надо добавить воды, чтобы получить окраску средней крепости чая, и полить этим раствором заранее сильно пролитые водой розы. Выступившую на поддон воду нудно не сливать в течении часа. Оставшийся осадок помета снова заливают водой и дней через 5-7 полученным раствором опять поливают розы. Этот рецепт годится только для удобрения роз, вряд ли найдется еще комнатное растение, которое будет способно перенести такую концентрацию. Удобрять розы надо систематически, раз в неделю до августа, а сорта цветущие поздней осенью, и до сентября. При такой системе удобрения розы обильно цветут и хорошо развиваются.
Обрезка
После весенней пересадки следует, позаботится и о наземной части роз. Обычно все любители, особенно начинающие, жалеют обрезать свои розы. Специалисты же советуют «безжалостную» подрезку. Обрезки роз не надо боятся. У всех сортов, кроме плетистых, уже старые двухлетние необрезанные ветки не дают полноценных цветов, они только забирают излишнее питание в ущерб цветению. Поэтому весной, после перевалки, у всех роз, переживших две и больше зим, нужно удалять короткой обрезкой старые ветки и оставлять укороченными однолетние побеги. При обрезке любых сортов роз нужно всегда обращать внимание на соответствие между корневой и наземной частью. Они зависят друг от друга и взаимно снабжаются необходимыми для роста и жизнедеятельности веществами. У роз с еще малоразвитой корневой системой лучше оставлять небольшое общее число глазков, чтобы не давать перегрузки корням. У роз, переживших первую, самую трудную зиму, корневая система в большинстве случаев соответствует размерам куста, и побеги еще не устарели. В этом случае можно ограничится весной длинной обрезкой. Только у быстро загущающихся полиантов надо выстрегать мелкие побеги, обычно образующиеся в первое же лето. Кроме весенней обрезки, от которой зависит летнее цветение роз, приходится в течении всего вегетационного периода выстригать излишние и слабые побеги. При склонности некоторых сортов в первое же лето давать длинные слабые одиночные побеги, хорошо прищипнуть или подрезать верхушку, это будет способствовать росту боковой почки для получения боковой ветки и цветка. Появление цветка на побеге останавливает рост. После цветения начинает идти в рост первая сверху почка. Если же нет цветка, то большей частью вытягиваются длинные, с большими междоузлиями, побеги. У роз с одним таким вовремя не прищипнутым побегом, получаются слабые, недоразвитые, далеко отстоящие друг от друга почки. Такие розы плохо зимуют. Но, даже перезимовав благополучно, они легко гибнут весной, при выходе из состояния покоя.
Борьба с мучнистой росой
Любителю комнатных роз приходится бороться со страшным бичом роз - мучнистой росой. Она сильно истощает растение и доводит его до гибели. Рассматривая под микроскопом пораженный мучнистой росой лист розы, сложенный пополам, верхней поверхностью наружу, в месте сгиба можно увидеть торчащие щеточки споридии, но грибница незаметна даже и при большем увеличении. Приходилось наблюдать много раз у роз. Еще не заболевших мучнистой росой, но стоящих возле больных и впоследствии заболевших, как сначала припухают на поверхности листа бугорки, будто подпертые изнутри, и уже следующим этапом является бархатистая белая споровая щеточка. Если грибница располагается внутри листа, в таком случае будет явно недостаточна поверхностная обработка, как бы эффективна она не была.
Примерный календарь работ с комнатными розами
Февраль, Март, Апрель.Весна для комнатных роз наступает уже в феврале, набухают и трогаются в рост почки. В конце февраля - начале марта розы выставляют из прохладного помещения, где они зимовали. Обмывают наземную часть и горшки. Заменяют верхний слой земли свежей. Через пару недель, когда видно, что розы начали оживать, их можно переваливать. Затем обрезают кусты. В это же время можно начинать укоренение черенков с применением стимуляторов роста. Май, Июнь, Июль. Это время, когда начинается пышное цветение. Подкормку в случае большого количества бутонов дают раз в неделю, горшки начинают притенять. Открывают окна, и розы постепенно привыкают к свежему воздуху. Полив сильно увеличивают. В июне, розы, у которых из дренажного отверстия появились корни, переваливают в больший горшок. Для получения крупных цветов рекомендуется розы с набухающими бутонами не ставить на солнцепек. Также и распустившиеся розы лучше держать в тени и прохладном месте, при таких условиях дольше сохраняются цветы.
Август, Сентябрь.В начале августа розам сохраняют летний режим. В конце августа, начале сентября постепенно уменьшают полив, прекращают вносить удобрения. Розам, которые еще в пышном цвету, летние условия сохраняют и далее. Остальные розы начинают приготавливать к зиме. В холодные, дождливые дни уже не следует держать розы на воздухе. В конце сентября розы переводят на комнатный режим. Когда начинается отопительный сезон, следует особенно опасаться появления красного паучка и почаще опрыскивать растения. У роз, которые все лето были на свежем воздухе, начинается дружный листопад, розы. Которые находились все время в комнате, теряют листья позднее. В сентябре следует позаботиться о заготовке земли и удобрений.
Октябрь, Ноябрь, Декабрь.В начале октября подготавливают помещение для зимовки роз. Замазывают внешнюю раму, чистят и моют простенок между рамами, прибивают рейки и полочки. У роз, потерявших листья, нельзя допустить развития новых почек, так как это опасно для зимовки. Припудрив розы дустом их помещают между рамами окон. Там постепенно будет снижаться температура и хорошо вызреют стебли и почки. Полив сводят на нет, и если поливают, то только холодной водой. Розы цветущие и не теряющие зимой листья следует подсвечивать и поливать водой комнатной температуры. От горячего воздуха радиаторов их заслоняют дощечкой или картоном, иначе они очень скоро потеряют бутоны и цветы. При комнатном содержании розы очень многих сортов цветут до января. Розы, помещенные на период покоя в холодное помещение, до февраля не нуждаются ни в подсвечивании, ни в опрыскивании. Им необходим сухой холодный воздух. Для них все время поддерживают температуру плюс пять градусов. Это достигается либо включением помещенной между рамами лампочки, либо приоткрыванием рамы в комнату. При температуре ниже нуля градусов розы можно заморозить, а при температуре выше пяти градусов возможен преждевременный выход из состояния покоя.
Январь, Февраль.В это время розы находятся в полусонном состоянии. В конце февраля они начинают пробуждаться и идут в рост. Температуру следует повышать постепенно. Во время зимовки недопустимо, чтобы ветви прикасались к внешнему стеклу. В течении зимы следят, чтобы земля не пересыхала и не закисала.
Розы принадлежат к числу наиболее красивых комнатных растений. Декоративная ценность розы в ее изящных душистых цветах и бутонах. Исключительное богатство форм цветка, множество ярких и нежных расцветок в различных оттенках, тонкие различия в аромате цветов все это исключительно сочетается в розах. Комнатная роза должна обладать следующими достоинствами: обильно и беспрерывно цвести (с ранней весны до поздней осени), иметь сильный запах и приятную окраску, быть устойчивой к грибным заболеваниям.
Роза-светолюбивое растение. Самые удобные для нее окна, выходящие на юго-восток, юго-запад. Окна, обращенные на юг, «тяжелы» для розы, особенно летом, в жару. Сухость, раскаленный воздух, горячий подоконник неблагоприятны для розы: листья и цветы мельчают, куст становиться приземистым, нет впечатления свежести и гармонии. На солнечном подоконнике цветы роз быстро раскрываются и быстро осыпаются. Для защиты от нагревания горшка можно прикрыть его белой бумагой, согнутой на уровне высоты горшка и вырезанной около прикорневой части. В этом случае горшок хорошо притеняется и влажность земли лучше сохраняется. Розы, вынесенные в сад и прикопанные вместе с горшками в грунт или поставленные в траву, легко переносят самый сильный солнцепек.
С октября по март розы сильно страдают от недостатка света, теряют бутоны, листву, начинают вытягиваться, новые побеги бледнеют. Поэтому для роз с поздним цветением и неопадающей листвой следует с наступлением коротких дней начать досвечивание. Это даст возможность сохранить их внешний вид и продлить цветение вплоть до Нового года. Лампы включают, когда на улице начинает смеркаться и оставляют их гореть до 24-01 часа ночи. С переходом роз от зимнего к весеннему режиму им опять необходимо подсвечивание.Цветение комнатных роз по сравнению с грунтовыми более растянуто. Переход от состояния покоя к началу роста в условиях комнатной культуры не такой резкий, как на открытом воздухе. В комнатах нет такого обилия света, свежего воздуха и резких весенних температурных скачков, как при грунтовом режиме. Поэтому и цветение всех роз в комнатах, независимо от сорта, происходит более спокойно, чем в грунте. Если при комнатном содержании роз использовать все возможности для получения наибольшего количества свежего воздуха, света и солнца, то период цветения проходит значительно ярче и богаче. Поэтому, как только весенние дни позволят открыть окна, следует постепенно приучать их к свежему воздуху. В течении всего лета нужно стараться, как можно дольше держать розы на открытом окне или балконе. Летняя духота комнат сильно задерживает развитие и цветение роз, кроме того, количество света, падающего в окно, очень быстро уменьшается по мере отдаления в глубь комнаты. Третий ряд цветочных горшков получает значительно меньше света и поэтому находится в невыгодном для роз положении, а разрастающиеся за лето и густо озелененные кусты роз сами по себе заслоняют сзади стоящие. Таким образом, если нет возможности на летний период выносить горшечные розы в сад, следует сдвигать их как можно ближе к оконному стеклу, можно воспользоваться и внешним подоконником. Тогда у комнатных роз можно получить роскошное цветение.
Цветение роз в комнатах начинается уже с конца февраля-начала марта, когда в грунте розы еще находятся в состоянии полного покоя. Первыми в конце февраля начинают цвести бенгальские розы, часто не теряющие листья и зимой. Следующими зацветают чайно-гибридные розы - набирают бутоны в конце февраля-начале марта. В апреле зацветают ремонтентные розы. Через месяц завязывают бутоны и полианты. В конце мая особенно роскошно цветут ремонтантные розы, примерно с месяц они отдыхают и с середины июля опять цветут до первых чисел сентября. Июнь, июль, август и начало сентября-самые радостные для любителей комнатных роз месяцы. То на одном, то на другом кусте распускаются крупные (крупнее, чем весенние), совершенные по красоте, форме и аромату, тяжелые бутоны.
Полиантовые кустики все осыпаны прекраснейшими букетами мелких изящных розочек. Наступает апогей цветения у бенгальских роз. В эти месяцы сторицей вознаграждаются все заботы и хлопоты по кропотливому уходу за розами. Трудно найти в комнатах, особенно не очень избалованных цветущими комнатными растениями, более красивую картину, чем группа цветущих роз. Хорошо выращивать несколько сортов роз, тогда окно будет чаще украшаться цветущими экземплярами.Комнатная культура роз осложняется небольшим объемом почвы в горшке. Приходится считаться с корневой системой, которая не всегда может обеспечить питание крупной наземной части растения. Этим определяется своеобразие комнатного ассортимента роз (нельзя брать великорослые розы). Сильно осложняется культура роз и скученностью растений на подоконнике. Теснота способствует развитию грибковых заболеваний, особенно нежных роз.В отличие от грунтовой культуры, в комнате принято отдавать предпочтение розам, не привитым на шиповнике, а корнесобственным. У привитых роз имеются противоречия между подвоем (шиповник), привыкшим иметь покой зимой, и привоем-культурной розой, не всегда склонной к зимнему покою. Но все же можно найти возможность создать таким розам необходимую температуру для зимовки. Для этого розы содержат между рамами окон, замазав внешнюю раму. Температура регулируется приоткрытием внутренней рамы или введением через отверстие внутренней рамы провода с двумя электрическими лампами накаливания. Перезимовавшие таким образом розы прекрасно себя чувствуют в комнатах.Как у начинающих разводить дома розы, так и опытных любителей комнатных роз возникает огромное количество волнующих вопросов. Розы гибнут. Начинающие, зачастую, после первых неудач, отступают. Ассортимент подобран не удачно, и не знаешь, что розе нужно? Много надо упорства, чтобы приспособить комнатные условия к требованиям роз. Лучше было бы, конечно, наоборот, приучить розы к уже имеющимся у вас условиям, чтобы розы стали доступны не только опытному любителю, который угождает капризному, нежному растению, а росли бы на подоконниках при любых условиях, как герань или фуксия. Но видимо роза имеет право на капризы, на то она и королева цветов, так давайте учится, как ей угодить.
Размножение роз черенками
Самое благоприятное время для укоренения черенков в комнатных условиях - июнь, июль. В эти месяцы черенки особенно быстро дают корни. Многие молодые розы успевают зацвести в августе-сентябре. Однако зимой большой процент таких роз гибнет, так как корневая система их еще слабенькая. К тому же не успевают достаточно вызреть побеги и зимующие почки. Значительно труднее укореняются весенние черенки (март-апрель), но эти черенки встречают свою первую зимовку более подготовленными. Процент их гибели у заботливого цветовода сводится к нулю. Можно размножать весной розы черенками побегов, пролежавших под снегом после осенней обрезки роз в садах и парках. Для лучшего укоренения хорошо применять стимулятор роста гетероауксин. В результате даже самые слабые, крохотные черенки быстро развивают мощные корешки и в начале лета становятся великолепными кустиками, которые цветут все лето и свободно, потом переносят зимовку. Как только на комнатных розах начнут набухать почки, розы нужно пересаживать и подрезать. Черенки, полученные от подрезки, опускают в гетероауксин и высаживают в отдельные маленькие горшочки с рыхлой землей, состоящей в основном из торфа и песка. В земле делают углубление на 2-2,5 см и засыпают по возможности стерильным, прокаленным, крупным речным песком, в этот песок помещают черенок и накрывают банкой или стаканом. Если черенки высадить непосредственно землю. То велика вероятность загнивания, песок же предотвращает загнивание черенка. Образовавшиеся наплывы и затем корешочки, легко пройдя этот слой песка, попадают в рыхлую землю и пересадка черенка, а с ней и возможная травма корней исключается.Когда же корневая система оплетет весь комочек земли в маленьком горшочке, можно не тревожа ее, перевалить черенок вместе с комом земли в более крупный горшок. Без гетероауксина среднее количество дней, нужных для образования корней-28, а при 22 часовой выдержке в нем-12 дней. А ведь как это важно! Пока черенок стоит без корней чуть не месяц, а то и два, сколько врагов его подстерегает ежедневно: и серая гниль, и преждевременный рост почек, который истощает черенок, и температурные скачки, неизбежные в комнатах, и страшная черная ножка.
Полив
Как только розы, перемещенные в комнату, тронутся в рост, полив можно увеличить, но только очень осторожно и постепенно. Корневая система растения, еще не вполне вышедшего из состояния покоя, не требует много влаги, и избыток ее в это время особенно вреден. Увеличивать полив можно только когда растения оденутся листьями. Летом растения требуют много влаги. Ком земли в горшке, особенно если он не притенен от солнца или не прикопан в землю, быстро пересыхает. Если земля настолько пересохла, что растение поникло, ни в коем случае нельзя его сразу поливать прохладной водой. Лучше переставить его в прохладное место, и дать остыть, а затем полить тепловатой водой. Начиная с середины августа надо постепенно уменьшать полив, замедляя рост розы для перехода на зимнее время. Те же сорта, которые в это время еще в полном цвету, надо поливать обычно и только по окончании цветения уменьшать полив. Крайне осторожно следует поливать розы зимой, особенно когда они находятся в помещении с низкой температурой. Здесь их можно почти не поливать, а лишь смачивать землю холодной из-под крана водой или снегом. Теплая вода будет стимулировать рост, что зимой весьма нежелательно и опасно. Раз в неделю, просматривая состояние зимующих роз, следует увлажнять лишь сухие. При низкой температуре вода в корнях и стебле сжимается, это надо помнить зимой и ранней весной. Полив теплой водой почти замороженной земли и внесение холодного горшка с розой в теплую комнату вызовет внезапное расширение сжатой воды в растении, что может его погубить. Опрыскивать розы. Особенно в комнатах с центральным отоплением, надо как можно чаще. Листья розы от этого становятся свежими и сочными. Кроме того, предотвращается появление красного паучка. Розы в комнатах, как и другие комнатные растения, быстро покрываются пылью, поэтому полезно раз в неделю устраивать растениям «банный день». Не следует опрыскивать розы, когда они стоят на солнцепеке. Тут каждая капля воды может сыграть роль увеличительного стекла.
Посадка и перевалка
Самое благополучное время для этих процедур - март. Пересадка в это время, когда большинство роз стоит на окошке зелеными и окрепшими, вызывает у растений остановку в росте и в развитии на неделю-полторы, потом они быстро оправляются и начинают цвести. Но все же лучше не травмировать корневую систему роз и не пересаживать их, а только переваливать. Перевалка проходит безболезненно, и ее можно повторять по мере необходимости несколько раз за лето. Совсем необязательно переваливать розы сразу в объемный горшок, если только обнаружено, что корни расположены в земляном коме свободно. Земля для комнатных роз должна быть очень питательная. Поэтому при пересадках или перевалках хорошо в землю добавлять сухой мелкоростертый куриный помет или коровяк из расчета примерно 20-50 гр на 1 кг земли. Роза очень хорошо отзывается на внесение роговых стружек. Состав почвы для комнатных роз: смесь из тяжелой дерновой, парниковой и перегнойной (компостной земли). Песок добавляют в небольшом количестве. Без песка получится совсем плотная почва.
Удобрения
Пересадив или перевалив розы в марте, надо выдержать их недели три без удобрения. Затем, когда кустики укоренятся и дадут сильный рост, можно начать понемногу их удобрять, особенно те розы. Которые завязали бутоны. В горшечной культуре, при ограниченном количестве земли, минеральные удобрения применяют с большой осторожностью, в самых минимальных дозах. Перед всякими удобрительными поливками необходимо сильно пролить розы. Необходимые для роста и цветения роз. Азот, калий и фосфор в достаточных количествах находится в курином помете и коровьем навозе, поэтому при применении этих удобрений становится излишним удобрение минеральными смесями. Осадок раствора куриного помета можно выкладывать на землю у кутов с большим количеством бутонов. Раствор куриного помета готовят следующим образом. На литровую банку воды берут горсть куриного помета. Через два часа перемешанный палочкой раствор приобретает темно-коричневый оттенок. К раствору надо добавить воды, чтобы получить окраску средней крепости чая, и полить этим раствором заранее сильно пролитые водой розы. Выступившую на поддон воду нудно не сливать в течении часа. Оставшийся осадок помета снова заливают водой и дней через 5-7 полученным раствором опять поливают розы. Этот рецепт годится только для удобрения роз, вряд ли найдется еще комнатное растение, которое будет способно перенести такую концентрацию. Удобрять розы надо систематически, раз в неделю до августа, а сорта цветущие поздней осенью, и до сентября. При такой системе удобрения розы обильно цветут и хорошо развиваются.
Обрезка
После весенней пересадки следует, позаботится и о наземной части роз. Обычно все любители, особенно начинающие, жалеют обрезать свои розы. Специалисты же советуют «безжалостную» подрезку. Обрезки роз не надо боятся. У всех сортов, кроме плетистых, уже старые двухлетние необрезанные ветки не дают полноценных цветов, они только забирают излишнее питание в ущерб цветению. Поэтому весной, после перевалки, у всех роз, переживших две и больше зим, нужно удалять короткой обрезкой старые ветки и оставлять укороченными однолетние побеги. При обрезке любых сортов роз нужно всегда обращать внимание на соответствие между корневой и наземной частью. Они зависят друг от друга и взаимно снабжаются необходимыми для роста и жизнедеятельности веществами. У роз с еще малоразвитой корневой системой лучше оставлять небольшое общее число глазков, чтобы не давать перегрузки корням. У роз, переживших первую, самую трудную зиму, корневая система в большинстве случаев соответствует размерам куста, и побеги еще не устарели. В этом случае можно ограничится весной длинной обрезкой. Только у быстро загущающихся полиантов надо выстрегать мелкие побеги, обычно образующиеся в первое же лето. Кроме весенней обрезки, от которой зависит летнее цветение роз, приходится в течении всего вегетационного периода выстригать излишние и слабые побеги. При склонности некоторых сортов в первое же лето давать длинные слабые одиночные побеги, хорошо прищипнуть или подрезать верхушку, это будет способствовать росту боковой почки для получения боковой ветки и цветка. Появление цветка на побеге останавливает рост. После цветения начинает идти в рост первая сверху почка. Если же нет цветка, то большей частью вытягиваются длинные, с большими междоузлиями, побеги. У роз с одним таким вовремя не прищипнутым побегом, получаются слабые, недоразвитые, далеко отстоящие друг от друга почки. Такие розы плохо зимуют. Но, даже перезимовав благополучно, они легко гибнут весной, при выходе из состояния покоя.
Борьба с мучнистой росой
Любителю комнатных роз приходится бороться со страшным бичом роз - мучнистой росой. Она сильно истощает растение и доводит его до гибели. Рассматривая под микроскопом пораженный мучнистой росой лист розы, сложенный пополам, верхней поверхностью наружу, в месте сгиба можно увидеть торчащие щеточки споридии, но грибница незаметна даже и при большем увеличении. Приходилось наблюдать много раз у роз. Еще не заболевших мучнистой росой, но стоящих возле больных и впоследствии заболевших, как сначала припухают на поверхности листа бугорки, будто подпертые изнутри, и уже следующим этапом является бархатистая белая споровая щеточка. Если грибница располагается внутри листа, в таком случае будет явно недостаточна поверхностная обработка, как бы эффективна она не была.
Примерный календарь работ с комнатными розами
Февраль, Март, Апрель.Весна для комнатных роз наступает уже в феврале, набухают и трогаются в рост почки. В конце февраля - начале марта розы выставляют из прохладного помещения, где они зимовали. Обмывают наземную часть и горшки. Заменяют верхний слой земли свежей. Через пару недель, когда видно, что розы начали оживать, их можно переваливать. Затем обрезают кусты. В это же время можно начинать укоренение черенков с применением стимуляторов роста. Май, Июнь, Июль. Это время, когда начинается пышное цветение. Подкормку в случае большого количества бутонов дают раз в неделю, горшки начинают притенять. Открывают окна, и розы постепенно привыкают к свежему воздуху. Полив сильно увеличивают. В июне, розы, у которых из дренажного отверстия появились корни, переваливают в больший горшок. Для получения крупных цветов рекомендуется розы с набухающими бутонами не ставить на солнцепек. Также и распустившиеся розы лучше держать в тени и прохладном месте, при таких условиях дольше сохраняются цветы.
Август, Сентябрь.В начале августа розам сохраняют летний режим. В конце августа, начале сентября постепенно уменьшают полив, прекращают вносить удобрения. Розам, которые еще в пышном цвету, летние условия сохраняют и далее. Остальные розы начинают приготавливать к зиме. В холодные, дождливые дни уже не следует держать розы на воздухе. В конце сентября розы переводят на комнатный режим. Когда начинается отопительный сезон, следует особенно опасаться появления красного паучка и почаще опрыскивать растения. У роз, которые все лето были на свежем воздухе, начинается дружный листопад, розы. Которые находились все время в комнате, теряют листья позднее. В сентябре следует позаботиться о заготовке земли и удобрений.
Октябрь, Ноябрь, Декабрь.В начале октября подготавливают помещение для зимовки роз. Замазывают внешнюю раму, чистят и моют простенок между рамами, прибивают рейки и полочки. У роз, потерявших листья, нельзя допустить развития новых почек, так как это опасно для зимовки. Припудрив розы дустом их помещают между рамами окон. Там постепенно будет снижаться температура и хорошо вызреют стебли и почки. Полив сводят на нет, и если поливают, то только холодной водой. Розы цветущие и не теряющие зимой листья следует подсвечивать и поливать водой комнатной температуры. От горячего воздуха радиаторов их заслоняют дощечкой или картоном, иначе они очень скоро потеряют бутоны и цветы. При комнатном содержании розы очень многих сортов цветут до января. Розы, помещенные на период покоя в холодное помещение, до февраля не нуждаются ни в подсвечивании, ни в опрыскивании. Им необходим сухой холодный воздух. Для них все время поддерживают температуру плюс пять градусов. Это достигается либо включением помещенной между рамами лампочки, либо приоткрыванием рамы в комнату. При температуре ниже нуля градусов розы можно заморозить, а при температуре выше пяти градусов возможен преждевременный выход из состояния покоя.
Январь, Февраль.В это время розы находятся в полусонном состоянии. В конце февраля они начинают пробуждаться и идут в рост. Температуру следует повышать постепенно. Во время зимовки недопустимо, чтобы ветви прикасались к внешнему стеклу. В течении зимы следят, чтобы земля не пересыхала и не закисала.
Не скажу, что у меня какие-то с розой проблемы.Стоят на восточном окне, без досветки зимой(в прохладе), весной лучше пересадить в землю богатую гумусом и спустя 3 недели подкормить удобрением( лучше конечно навозом, но коли его нет, то сойдет любое для цветущих) . Оставьте ее до весны в прохладе, поливайте по мере просыхания почвы, не опрыскивать!!!А то чревато росой, но и в жаре не стоит держать, чревато клещем.А весной обрежте до 1/3 длины и можно даже по больше и ждите жирненьких росточков и больше света.
Нет, зимой кормить категорически нельзя, как и опрыскивать, если прохладно(можно росу мучнистую подцепить).обрежте до спящих почек все.и в прохладное место на подоконник, полив по мере просыхания кома.
Нет, зимой кормить категорически нельзя, как и опрыскивать, если прохладно(можно росу мучнистую подцепить).обрежте до спящих почек все.и в прохладное место на подоконник, полив по мере просыхания кома.
oreosha
Роза я так понимаю стоит в вазе, и всеми возможными способамизаявляет о своем намерении жить как можно дольше?ange_gauche писал(а):Мне подарили розу (не знаю какую, мало разбираюсь в цветах).
Она не вянет уже долго, где-то 2 недели. Появился новый отросток, на стебле... свежие листики и т.д. Он уже где-то 20 см. Я не хочу чтобы роза завяла... может быть можно что-нибудь сделать, посадить её потом... но она пока не пустила корни, поэтому я не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста.
Я в свое время особо понравившиеся мне экземпляры черенковыла, а черенки прикапывала на дачном участке до появления корней, потом пересадка (а можно и без нее) и прививка. Некоторые несмотря на то что пустили корни достаточно быстро погибли, а некоторые прорастают в полном здравии.
2 лисенок:
Не пробовала ли прививать черенки срезки/розы на шиповник (колировать – это, кажется, имеет такое название)?
Интересует техника.
Я укореняла черенки срезки хризантемы в стакане с вермикулитом, политым раствором гетероауксина для улучшения корнеобразования.
Срезала 2/3 листа, оставляя 1/3, для меньшей потери влаги.
Стакан был пластиковый, высокий, пивной.
Черенки не доходили до края.
Сверху прикрывала пищевой пленкой для создания высокой влажности и держала в тепле.
Процент укоренения был близок к 80.
Мой способ для розы подойдет?
Не пробовала ли прививать черенки срезки/розы на шиповник (колировать – это, кажется, имеет такое название)?
Интересует техника.
Я укореняла черенки срезки хризантемы в стакане с вермикулитом, политым раствором гетероауксина для улучшения корнеобразования.
Срезала 2/3 листа, оставляя 1/3, для меньшей потери влаги.
Стакан был пластиковый, высокий, пивной.
Черенки не доходили до края.
Сверху прикрывала пищевой пленкой для создания высокой влажности и держала в тепле.
Процент укоренения был близок к 80.
Мой способ для розы подойдет?
С уважением, Лиана
Лиана, думаю, что Ваш способ подойдет, я примерно так же поступала с черенками роз. только укореняла сразу в открытом грунте и накрывала черенки.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
По поводу укоренения черенков роз: под зиму вырыть ямку ок. 30см глубиной, заполнить сорванной травой см на 20, сверху насыпать торф и компост. Пролить как следует водой и воткнуть черенки роз. сверху утеплить пленкой, лапником, можно опилками
Черенки роз, посаженные поздно осенью таким образом, к весне успевают образовать мощный каллус и только начинают пускать корни (хотя почки уже трогаются в рост), поэтому необходимо предпринимать все усилия для того, чтобы черенки находились в подходящем микроклимате (почва была достаточно влажной, температура комфортной, не падали прямые солнечные лучи). Для этого цветоводы весной, после снятия зимнего укрытия, мульчируют почву вокруг черенков роз от пересыхания и ставят над тронувшимися в рост черенками бумажные колпаки, защищающие черенки от жары днём и от холода ночью. Для изготовления колпака берётся очень плотная белая бумага типа ватмана, сворачивается и закрепляется в виде кулька с небольшой дыркой сверху, внизу колпака делаются надрезы по кругу (через расстояние), позволяющие загнуть наружу нижние края колпака, чтобы поставить его на землю и надёжно закрепить; колпак ставится над черенками роз и крепится за загнутые края железными скобками к земле. Можно накрывать весной, после снятия плёнки, каркас зимнего укрытия (у Вас металлические прутья в виде шатра над черенками) укрывным материалом или белой тканью (или двух-трёхслойной марлей). Постепенно нужно приучать молодые розы к свежему воздуху и свету, периодически снимая укрытие днём в пасмурную тёплую погоду или вечером; с подросших крепких закалённых кустиков укрытие снимают совсем. В таких условиях черенки роз развивают хорошую корневую систему, и процент их укоренения очень высок.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
По поводу укоренения черенков роз: под зиму вырыть ямку ок. 30см глубиной, заполнить сорванной травой см на 20, сверху насыпать торф и компост. Пролить как следует водой и воткнуть черенки роз. сверху утеплить пленкой, лапником, можно опилками
Черенки роз, посаженные поздно осенью таким образом, к весне успевают образовать мощный каллус и только начинают пускать корни (хотя почки уже трогаются в рост), поэтому необходимо предпринимать все усилия для того, чтобы черенки находились в подходящем микроклимате (почва была достаточно влажной, температура комфортной, не падали прямые солнечные лучи). Для этого цветоводы весной, после снятия зимнего укрытия, мульчируют почву вокруг черенков роз от пересыхания и ставят над тронувшимися в рост черенками бумажные колпаки, защищающие черенки от жары днём и от холода ночью. Для изготовления колпака берётся очень плотная белая бумага типа ватмана, сворачивается и закрепляется в виде кулька с небольшой дыркой сверху, внизу колпака делаются надрезы по кругу (через расстояние), позволяющие загнуть наружу нижние края колпака, чтобы поставить его на землю и надёжно закрепить; колпак ставится над черенками роз и крепится за загнутые края железными скобками к земле. Можно накрывать весной, после снятия плёнки, каркас зимнего укрытия (у Вас металлические прутья в виде шатра над черенками) укрывным материалом или белой тканью (или двух-трёхслойной марлей). Постепенно нужно приучать молодые розы к свежему воздуху и свету, периодически снимая укрытие днём в пасмурную тёплую погоду или вечером; с подросших крепких закалённых кустиков укрытие снимают совсем. В таких условиях черенки роз развивают хорошую корневую систему, и процент их укоренения очень высок.
Роза боится не только мороза!
Знаешь... моя роза... я за нее в ответе. А она такая слабая. И такая простодушная. У нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира...» - это слова Маленького принца из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Розу выращивать сложно. И не потому, что она капризна, как все красавицы. У нее, как это ни странно, врагов больше, чем поклонников. Поэтому, если вы решились украсить свой сад этим чудесным растением, наберитесь терпения и ухаживайте за ним по всем правилам агротехники. При необходимости защищайте от холода, болезней, грызунов и вредителей. А чтобы избежать неприятностей, внимательно изучите наши рекомендации. Ведь вы на своем участке и садовник, и врач, и эпидемиолог.
Очень часто розы гибнут от опасных заболеваний, таких как бактериальный и обыкновенный рак. Первый вызывают бактерии рода агро-бактериум. Они образуют на корнях и корневой шейке крупные затвердевающие наросты неправильной формы. Растения постепенно усыхают. Особенно часто бактериальный рак поражает плетистые и штамбовые розы, посаженные на переувлажненной и щелочной почве. Способствуют развитию болезни избыточное удобрение навозом и механические повреждения. Рекомендуется систематически осматривать кусты, обрезать пораженные ветви, а раны прижигать крепким раствором марганцовки. Сильно зараженные растения лучше выкопать и сжечь.
Обыкновенным раком чаще болеют плодовые насаждения, но от него страдают также чайно-гибридные, плетистые и парковые розы, особенно старые, в возрасте 10-ти и более лет. Однако при массовом распространении могут заболеть и двух-трех-летние кусты. Обыкновенный рак распознают по глубоким продольным трещинам на побегах, окруженным разросшимся каллусом. Их нужно своевременно удалить, а срезы смазать садовым варом. Для профилактики кусты опрыскивают 0,2%-м раствором фундазола.
Еще одно заболевание роз - инфекционный ожог, или стеблевой рак. Как видно из названия, он поражает стебли всех видов роз. Особенно страдают они весной, после снятия зимних укрытий. В это время нужно растения внимательно осматривать. Если заметите бурые пятна, окаймленные красновато-бурой полосой, окольцовывающей побеги, срочно примите меры. Обрезку нужно производить основательно, так как побеги, расположенные выше места поражения, хоть и остаются некоторое время зелеными, иногда даже успев образовать бутоны, позднее все равно засыхают.
Способствует распространению болезни избыточная влажность, холод и плохая вентиляция под зимним укрытием, а также преждевременная его установка (до наступления первых заморозков). Во время теплой зимы гриб сохраняет свою жизнеспособность, поэтому чтобы избежать заболеваний розы следует открывать как можно раньше, после чего их надо опрыскать 1%-й бордоской жидкостью. В период вегетации обработки повторяют 3-4 раза через 8-10 дней, а также непосредственно перед укрытием на зиму (после обрезки кустов).
При повышенной влажности под плотным укрытием и во время вегетации розы страдают от серой гнили. Виновник болезни - гриб рода ботритис. Он вызывает выпревание стеблей и гибель целых кустов. Характерный «послезимний» симптом - побурение побегов. Бурые пятна охватывают кору, на ней появляется пушистый серый налет. Лечение - двухкратная обработка кустов 0,25%-м раствором фундазола (через 7-10 дней), тщательная обрезка пораженных ветвей, смазывание срезов садовым варом.
Влажным жарким летом розы болеют черной пятнистостью, возбудителем которой является гриб мар-сония. Для прорастания его спор необходима вода, они легко переносятся ветром, заражая соседние ветви и кусты. При этом на верхней, реже на нижней, стороне листьев появляются крупные расплывчатые, сначала бурые, а затем черные пятна. Когда они сливаются, листья засыхают и отпадают. Реже болезнь поражает побеги и ветки, а иногда бутоны и цветки. Декоративность кустов и цветение ухудшаются. При первых признаках заболевания, а также с целью профилактики растения ранней весной (до распускания почек) и летом обрабатывают медным купоросом или бордоской жидкостью. Пораженные листья собирают и сжигают.
Всем известный бич многих огородных и плодовых культур - мучнистая роса - поражает и розы. Возбудителем ее является гриб сферотека. Характерный признак болезни - белый мучнистый налет, которым покрывается все растение и даже шипы. Розы ослабевают, листья скручиваются и опадают, бутоны часто увядают, не успев расцвести. Эта болезнь поражает и подвои. Молодые дички ко времени окулировки не успевают вырасти.
Распространению мучнистой росы способствуют высокая влажность воздуха и резкие колебания температуры, а также избыток азота. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями повышают устойчивость растений к этому заболеванию. Чтобы не допустить его распространения, проводят 3-4 обработки через 5-7 дней следующими препаратами (на выбор): топсин, фундазол, цинеб, байлетон, импакт, топаз, афуган.
Врагов больше, чем поклонников
Многие часто умиляются при виде бабочек и других ярких насекомых, порхающих над цветами. Но они не только собирают нектар, но и наносят непоправимый вред растениям. Вам,наверное, и не снилось, какое множество врагов у розы. И защитить свою садовую красавицу от них можете только вы.
Из многоядных вредителей большой вред розам наносят гусеницы бабочек-совок. Они питаются ветками и листьями (листогрызущие совки), а находясь в почве, подгрызают стебли у корневой шейки (подгрызающие совки). Малинно земляничный долгоносик повреждает основание бутонов, куда откладывает яйца, а бронзовка обыкновенная (зеленый жук с металлическим блеском) питается бутонами, а также стеблями. Надземные органы роз повреждают клоп полевой и уховертка обыкновенная, щитовки и ложнощитовки, а корни - медведка, личинки жуков-хрущей и проволочники.
Кроме этих есть вредители, которые специализируются на розах. Они так и называются - розанные. Наиболее опасна розанная тля. Эти зеленые насекомые с длинными блестящими желто-коричневыми усиками откладывают яйца на побегах роз. После перезимовки из них отрождаются личинки. При теплой погоде тля размножается очень быстро, образуя целые колонии. Она высасывает сок из листьев и оставляет на них свои липкие выделения. В результате листья скручиваются и засыхают. Цветы если и распускаются, то бывают уродливыми.
Против розанной тли используют следующие препараты: актара, фу-фанон, каратэ, децис, актеллик, тио-фос. Эти же инсектициды применяют для борьбы с розанной цикадкой. Личинки этого небольшого (до 4 мм) бледно-желтого насекомого с крыльями отрождаются из перезимовавших яиц и сразу же поселяются на нижней стороне листьев. Там же питаются (высасывают сок) и взрослые насекомые.
Большой вред наносит розам и целая плеяда пилильщиков. Самки розанного пилильщика откладывают яйца под кожицу молодых побегов, из-за чего она трескается, подсыхает, а побеги искривляются и отстают в росте. Отродившиеся бледно-зеленые ложногусеницы с желтой спинкой и рыжей головой объедают листья, оставляя только жилки. Желтовато-белые с коричневой головой ложногусеницы розанного нисходящего пилильщика пробуравливают побеги, делая в них ходы, от чего они чернеют. Есть еще розанный слизистый пилильщик. Назван так, потому что его ложногусеницы с красной головой с темным пятном покрыты слизью. Они объедают листья сверху. У розанного гребенча-тоусого пилильщика ложногусеницы зеленые, у них более темная спинка и рыжеватая голова. Они также питаются листьями. Яйца самки откладывают под кожицу черешков и жилок. Для борьбы с пилильщиками рекомендуют перекапывать почву под кустами, пропалывать сорняки, обрезать и сжигать поврежденные побеги. Личинки опрыскивают рови-куртом или уничтожают вручную.
Розанная листовертка появляется во время цветения сливы. Ее темно-зеленые гусеницы с бурой головкой поселяются в листьях и сворачивают их в пучки, отсюда и название. Кроме листьев они повреждают почки и побеги роз. Гусеницы другой - настоящей розанной листовертки свертывают листья в трубочки или пучки. Во время выхода гусениц рекомендуется собирать и уничтожать пораженные листья, а кусты обработать инсектицидами (децис-фло, ровикурт и др.).
С розанной и толстостенной орехотворками борются по-другому. Дело в том, что они образуют галлы, в которые откладывают яйца. У первой они крупные (до 5 см в диаметре), а у второй - округлые или продолговатые, часто неправильной формы. Обнаружив галлы при осмотре роз, вырежьте их и уничтожьте до вылета из них взрослых насекомых, который бывает в мае - июне. Не давайте размножаться этим широко распространенным вредителям.
Много вреда причиняет розам розанная златка. Продолговатые желто-зеленые жуки (до 7 мм) выгрызают дырочки на листьях. Еще вредоноснее ее белые безногие личинки. Они проникают в побеги, проделывая в них ходы, в результате они легко ломаются. Иногда в местах яйцекладки и внедрения личинок в побег образуются наплывы. Их надо вырезать и уничтожать. В мае, во время лета златки и яйцекладки, и после цветения роз кусты опрыскивают препаратами децис-фло, ровикурт и др.
В закрытом грунте розы страдают от оранжерейного, или тепличного, трипса. Эти мелкие насекомые размером 1 - 1,5 мм и их личинки повреждают листья снизу. В результате на них образуются ржаво-коричневые пятна и множество черных точек (экскрементов вредителя).
Западный цветочный трипс, или калифорнийский, повреждает в основном бутоны, куда откладывает яйца, они буреют и засыхают. Обработку инсектицидами ведут против взрослых особей и личинок.
Есть у роз и невидимый враг - паутинный клещик. В местах его скопления заметна тонкая паутинка, оплетающая листья и бутоны. Оплодотворенные самки зимуют под растительными остатками. Весной, когда температура поднимается до 12-14°С, они начинают питаться на сорняках, а затем переселяются на розы. Взрослые особи и личинки высасывают сок с нижней стороны листьев, в результате они приобретают мраморный вид, а затем желтеют и засыхают. Вред паутинный клещ наносит с ранней весны до сентября, особенно опасен он в жаркое сухое лето.
Розу выращивать сложно. И не потому, что она капризна, как все красавицы. У нее, как это ни странно, врагов больше, чем поклонников. Поэтому, если вы решились украсить свой сад этим чудесным растением, наберитесь терпения и ухаживайте за ним по всем правилам агротехники. При необходимости защищайте от холода, болезней, грызунов и вредителей. А чтобы избежать неприятностей, внимательно изучите наши рекомендации. Ведь вы на своем участке и садовник, и врач, и эпидемиолог.
Очень часто розы гибнут от опасных заболеваний, таких как бактериальный и обыкновенный рак. Первый вызывают бактерии рода агро-бактериум. Они образуют на корнях и корневой шейке крупные затвердевающие наросты неправильной формы. Растения постепенно усыхают. Особенно часто бактериальный рак поражает плетистые и штамбовые розы, посаженные на переувлажненной и щелочной почве. Способствуют развитию болезни избыточное удобрение навозом и механические повреждения. Рекомендуется систематически осматривать кусты, обрезать пораженные ветви, а раны прижигать крепким раствором марганцовки. Сильно зараженные растения лучше выкопать и сжечь.
Обыкновенным раком чаще болеют плодовые насаждения, но от него страдают также чайно-гибридные, плетистые и парковые розы, особенно старые, в возрасте 10-ти и более лет. Однако при массовом распространении могут заболеть и двух-трех-летние кусты. Обыкновенный рак распознают по глубоким продольным трещинам на побегах, окруженным разросшимся каллусом. Их нужно своевременно удалить, а срезы смазать садовым варом. Для профилактики кусты опрыскивают 0,2%-м раствором фундазола.
Еще одно заболевание роз - инфекционный ожог, или стеблевой рак. Как видно из названия, он поражает стебли всех видов роз. Особенно страдают они весной, после снятия зимних укрытий. В это время нужно растения внимательно осматривать. Если заметите бурые пятна, окаймленные красновато-бурой полосой, окольцовывающей побеги, срочно примите меры. Обрезку нужно производить основательно, так как побеги, расположенные выше места поражения, хоть и остаются некоторое время зелеными, иногда даже успев образовать бутоны, позднее все равно засыхают.
Способствует распространению болезни избыточная влажность, холод и плохая вентиляция под зимним укрытием, а также преждевременная его установка (до наступления первых заморозков). Во время теплой зимы гриб сохраняет свою жизнеспособность, поэтому чтобы избежать заболеваний розы следует открывать как можно раньше, после чего их надо опрыскать 1%-й бордоской жидкостью. В период вегетации обработки повторяют 3-4 раза через 8-10 дней, а также непосредственно перед укрытием на зиму (после обрезки кустов).
При повышенной влажности под плотным укрытием и во время вегетации розы страдают от серой гнили. Виновник болезни - гриб рода ботритис. Он вызывает выпревание стеблей и гибель целых кустов. Характерный «послезимний» симптом - побурение побегов. Бурые пятна охватывают кору, на ней появляется пушистый серый налет. Лечение - двухкратная обработка кустов 0,25%-м раствором фундазола (через 7-10 дней), тщательная обрезка пораженных ветвей, смазывание срезов садовым варом.
Влажным жарким летом розы болеют черной пятнистостью, возбудителем которой является гриб мар-сония. Для прорастания его спор необходима вода, они легко переносятся ветром, заражая соседние ветви и кусты. При этом на верхней, реже на нижней, стороне листьев появляются крупные расплывчатые, сначала бурые, а затем черные пятна. Когда они сливаются, листья засыхают и отпадают. Реже болезнь поражает побеги и ветки, а иногда бутоны и цветки. Декоративность кустов и цветение ухудшаются. При первых признаках заболевания, а также с целью профилактики растения ранней весной (до распускания почек) и летом обрабатывают медным купоросом или бордоской жидкостью. Пораженные листья собирают и сжигают.
Всем известный бич многих огородных и плодовых культур - мучнистая роса - поражает и розы. Возбудителем ее является гриб сферотека. Характерный признак болезни - белый мучнистый налет, которым покрывается все растение и даже шипы. Розы ослабевают, листья скручиваются и опадают, бутоны часто увядают, не успев расцвести. Эта болезнь поражает и подвои. Молодые дички ко времени окулировки не успевают вырасти.
Распространению мучнистой росы способствуют высокая влажность воздуха и резкие колебания температуры, а также избыток азота. Подкормки фосфорными и калийными удобрениями повышают устойчивость растений к этому заболеванию. Чтобы не допустить его распространения, проводят 3-4 обработки через 5-7 дней следующими препаратами (на выбор): топсин, фундазол, цинеб, байлетон, импакт, топаз, афуган.
Врагов больше, чем поклонников
Многие часто умиляются при виде бабочек и других ярких насекомых, порхающих над цветами. Но они не только собирают нектар, но и наносят непоправимый вред растениям. Вам,наверное, и не снилось, какое множество врагов у розы. И защитить свою садовую красавицу от них можете только вы.
Из многоядных вредителей большой вред розам наносят гусеницы бабочек-совок. Они питаются ветками и листьями (листогрызущие совки), а находясь в почве, подгрызают стебли у корневой шейки (подгрызающие совки). Малинно земляничный долгоносик повреждает основание бутонов, куда откладывает яйца, а бронзовка обыкновенная (зеленый жук с металлическим блеском) питается бутонами, а также стеблями. Надземные органы роз повреждают клоп полевой и уховертка обыкновенная, щитовки и ложнощитовки, а корни - медведка, личинки жуков-хрущей и проволочники.
Кроме этих есть вредители, которые специализируются на розах. Они так и называются - розанные. Наиболее опасна розанная тля. Эти зеленые насекомые с длинными блестящими желто-коричневыми усиками откладывают яйца на побегах роз. После перезимовки из них отрождаются личинки. При теплой погоде тля размножается очень быстро, образуя целые колонии. Она высасывает сок из листьев и оставляет на них свои липкие выделения. В результате листья скручиваются и засыхают. Цветы если и распускаются, то бывают уродливыми.
Против розанной тли используют следующие препараты: актара, фу-фанон, каратэ, децис, актеллик, тио-фос. Эти же инсектициды применяют для борьбы с розанной цикадкой. Личинки этого небольшого (до 4 мм) бледно-желтого насекомого с крыльями отрождаются из перезимовавших яиц и сразу же поселяются на нижней стороне листьев. Там же питаются (высасывают сок) и взрослые насекомые.
Большой вред наносит розам и целая плеяда пилильщиков. Самки розанного пилильщика откладывают яйца под кожицу молодых побегов, из-за чего она трескается, подсыхает, а побеги искривляются и отстают в росте. Отродившиеся бледно-зеленые ложногусеницы с желтой спинкой и рыжей головой объедают листья, оставляя только жилки. Желтовато-белые с коричневой головой ложногусеницы розанного нисходящего пилильщика пробуравливают побеги, делая в них ходы, от чего они чернеют. Есть еще розанный слизистый пилильщик. Назван так, потому что его ложногусеницы с красной головой с темным пятном покрыты слизью. Они объедают листья сверху. У розанного гребенча-тоусого пилильщика ложногусеницы зеленые, у них более темная спинка и рыжеватая голова. Они также питаются листьями. Яйца самки откладывают под кожицу черешков и жилок. Для борьбы с пилильщиками рекомендуют перекапывать почву под кустами, пропалывать сорняки, обрезать и сжигать поврежденные побеги. Личинки опрыскивают рови-куртом или уничтожают вручную.
Розанная листовертка появляется во время цветения сливы. Ее темно-зеленые гусеницы с бурой головкой поселяются в листьях и сворачивают их в пучки, отсюда и название. Кроме листьев они повреждают почки и побеги роз. Гусеницы другой - настоящей розанной листовертки свертывают листья в трубочки или пучки. Во время выхода гусениц рекомендуется собирать и уничтожать пораженные листья, а кусты обработать инсектицидами (децис-фло, ровикурт и др.).
С розанной и толстостенной орехотворками борются по-другому. Дело в том, что они образуют галлы, в которые откладывают яйца. У первой они крупные (до 5 см в диаметре), а у второй - округлые или продолговатые, часто неправильной формы. Обнаружив галлы при осмотре роз, вырежьте их и уничтожьте до вылета из них взрослых насекомых, который бывает в мае - июне. Не давайте размножаться этим широко распространенным вредителям.
Много вреда причиняет розам розанная златка. Продолговатые желто-зеленые жуки (до 7 мм) выгрызают дырочки на листьях. Еще вредоноснее ее белые безногие личинки. Они проникают в побеги, проделывая в них ходы, в результате они легко ломаются. Иногда в местах яйцекладки и внедрения личинок в побег образуются наплывы. Их надо вырезать и уничтожать. В мае, во время лета златки и яйцекладки, и после цветения роз кусты опрыскивают препаратами децис-фло, ровикурт и др.
В закрытом грунте розы страдают от оранжерейного, или тепличного, трипса. Эти мелкие насекомые размером 1 - 1,5 мм и их личинки повреждают листья снизу. В результате на них образуются ржаво-коричневые пятна и множество черных точек (экскрементов вредителя).
Западный цветочный трипс, или калифорнийский, повреждает в основном бутоны, куда откладывает яйца, они буреют и засыхают. Обработку инсектицидами ведут против взрослых особей и личинок.
Есть у роз и невидимый враг - паутинный клещик. В местах его скопления заметна тонкая паутинка, оплетающая листья и бутоны. Оплодотворенные самки зимуют под растительными остатками. Весной, когда температура поднимается до 12-14°С, они начинают питаться на сорняках, а затем переселяются на розы. Взрослые особи и личинки высасывают сок с нижней стороны листьев, в результате они приобретают мраморный вид, а затем желтеют и засыхают. Вред паутинный клещ наносит с ранней весны до сентября, особенно опасен он в жаркое сухое лето.
- Вложения
-
- Роза
- rosa.jpg (44.42 КБ) 116636 просмотров
помогите!!! Не знаю что с розой!! Чернеют стебли
Недавно подарили мне карликовые розы. Я с ними впервые дело имею. . .да честно говоря и с цветами вообще. У нас дома только нецветущие растения были, да и то это в принципе мамина радость была, она ими и занималась. Ну я, конечно, постаралась вооружиться информацией, но как то она мне не очень помогла. Начали чернеть и усыхать стебли. Но не возле корней, а сверху, под бутончиками. Бутончики естессно тоже усыхают и падают. Что это такое и что можно сделать???
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя