Сибирские ирисы
Добавлено: 15 июн 2006, 10:24
Среди огромного разнообразия ирисов есть очень необычные - сибирские, которые еще называют ирисами Кемпфера или мечевидными. В последнее время ирис сибирский, а вернее, его новые восхитительные гибриды, стали называть ирисом японским. И это заслуженно. Именно японцы стали авторами большинства наиболее эффектных сортов этого растения.
Цветет оно на месяц позже бородатых крупноцветковых. Оригинальны удлиненные листья с выпуклой центральной жилкой, похожие на обоюдоострый меч. Цветки по величине варьируют от мелких (10 см в диаметре) до гигантских - 30 см. Богата гамма их окраски: от снежно-белой до голубой, лиловой, красной, пурпурной и фиолетовой. Кроме однотонных, есть сорта с каймой, прожилками и пятнами другого цвета. Высокие декоративные качества, продолжительное цветение (один цветок живет 4 дня) делают японские ирисы изысканной срезочной культурой.
Ирис японский, несмотря на свою новизну для наших цветоводов, довольно прост и устойчив в культуре. Свое отменное здоровье он, несомненно, унаследовал от сибирских предков. В отличие от бородатого, ирис японский не поражается бактериозом. Но и у него есть свои особенности.
Японские ирисы требуют солнечного месторасположения (в тени не цветут) и хорошего полива, особенно во время бутонизации и цветения.
Требовательны они и к составу почвы (не переносят присутствия извести). Поэтому, подготавливая почву для ирисов, позаботьтесь о внесении торфа или вересковой земли (хороши они и для мульчирования посадок).
Через 3-5 лет я пересаживаю свои ирисы на новое место, заглубляя деленки на 3-4 см. Хороши они и в одиночных посадках, и в небольшой группе, особенно - у водоема.
В противовес ирису бородатому, у которого "спина" все время должна находиться на солнышке, "японцы" не страдают от тесного соседства с низкорослыми растениями. Специальных подкормок им не делаю, т.к. земля на моем участке не самая бедная. Но надо учесть, что на следующий год зацветут только те листовые пучки, в которых осенью насчитывается не менее 7-9-ти хорошо развитых листьев.
Японские ирисы относительно морозостойки, поэтому, чтобы не рисковать, в ноябре прикрываю их посадки растительными остатками слоем в 10-15 см. А перед этим срезаю надземную часть на уровне почвы. В конце марта укрытие снимаю. (По материалам газеты "Цветок", 2005 г.)
Цветет оно на месяц позже бородатых крупноцветковых. Оригинальны удлиненные листья с выпуклой центральной жилкой, похожие на обоюдоострый меч. Цветки по величине варьируют от мелких (10 см в диаметре) до гигантских - 30 см. Богата гамма их окраски: от снежно-белой до голубой, лиловой, красной, пурпурной и фиолетовой. Кроме однотонных, есть сорта с каймой, прожилками и пятнами другого цвета. Высокие декоративные качества, продолжительное цветение (один цветок живет 4 дня) делают японские ирисы изысканной срезочной культурой.
Ирис японский, несмотря на свою новизну для наших цветоводов, довольно прост и устойчив в культуре. Свое отменное здоровье он, несомненно, унаследовал от сибирских предков. В отличие от бородатого, ирис японский не поражается бактериозом. Но и у него есть свои особенности.
Японские ирисы требуют солнечного месторасположения (в тени не цветут) и хорошего полива, особенно во время бутонизации и цветения.
Требовательны они и к составу почвы (не переносят присутствия извести). Поэтому, подготавливая почву для ирисов, позаботьтесь о внесении торфа или вересковой земли (хороши они и для мульчирования посадок).
Через 3-5 лет я пересаживаю свои ирисы на новое место, заглубляя деленки на 3-4 см. Хороши они и в одиночных посадках, и в небольшой группе, особенно - у водоема.
В противовес ирису бородатому, у которого "спина" все время должна находиться на солнышке, "японцы" не страдают от тесного соседства с низкорослыми растениями. Специальных подкормок им не делаю, т.к. земля на моем участке не самая бедная. Но надо учесть, что на следующий год зацветут только те листовые пучки, в которых осенью насчитывается не менее 7-9-ти хорошо развитых листьев.
Японские ирисы относительно морозостойки, поэтому, чтобы не рисковать, в ноябре прикрываю их посадки растительными остатками слоем в 10-15 см. А перед этим срезаю надземную часть на уровне почвы. В конце марта укрытие снимаю. (По материалам газеты "Цветок", 2005 г.)
Вот так, например: