Вот наткнулась в интернете на очень подробное описание Грибных комариков и методов борьбы с ними. А поскольку этот вопрос уже не раз поднимался решила скопировать эту информацию к нам.
Описание мушки сциариды (грибной комарик)
Мушка сциара, отряд Двукрылые (Diptera), семейство Sciaridae (сциариды) мелкий черно-серый комарик длиной около 1,5 мм с узким телом и округлой головой. Насекомое имеет только переднюю пару прозрачных крыльев; задние крылья преобразованы в булавовидные жужжальца. Ротовые органы сосущие. Хорошо летают, в подходящих условиях легко размножаются в больших количествах.
Грибной комарик Кладка яиц грибного комарика в цветочном горшке. Личинки грибного комарика повреждают корни, вызывая загнивание.
Взрослые особи не приносят вреда растениям, но откладывают на поверхность влажной почвы мелкие яйца. Из яиц позже появляются личинки — полупрозрачные, безногие червячки с черной "головкой" размером 8-10 мм. Ротовой аппарат — грызущий. Обычно личинки развиваются в почве на гниющих растительных тканях. Однако в условиях комнатной культуры часто испытывают недостаток кормовых субстратов, в результате чего могут подгрызать нежные молодые корни и подземные побеги растений, что и представляет основную опасность.
Что важно знать о грибных комариках, чтобы успешно бороться с ними
Не нужно паниковать, если дома вдруг появились некие летающие мушки в большом количестве. Сначала стоит попробовать разобраться, кто они и откуда взялись, и в зависимости от полученного результата выбирать метод избавления от них.
Не путайте их с плодовой мушкой дрозофилой! Сначала рассмотрите летающие особи и убедитесь, что это сциариды. Комарики, по сравнению с дрозофилой — изящные и стройные. Голова и грудка крупнее тела, брюшко тонкое примерно 0,5 мм. Дрозофила — муха мухой, хоть и мелкая. Брюшко по пропорциям “мушиное”, более толстое, без резкой разницы между ним и грудью. Появляется она чаще на испортившихся плодах, откуда и название.
Теперь, немного раскопав почву, посмотрите, есть ли там личинки сциарид. Если нет, то все замечательно: достаточно уничтожить только летающих комариков, что не так сложно.
Если вы все же обнаружили тонких белых червячков-личинок с черной головкой и сегментированным телом, то и это вполне решаемо. Нужно учесть, что червячками также могут быть почвенные нематоды или молодые дождевые черви. При сильном увеличении видно, что тело нематод несегментированное, а головка не выделяется и у нематод, и у дождевых червей.
Причины появления
Как правило, мушки попадают к цветоводу с землей, зараженной их личинками, из которых при благоприятных условиях выводятся взрослые летающие насекомые.
Важно проверять качество и проводить профилактическую обработку почвы, в которую вы сажаете растение, однако наличие летающих мушек бывает не связано с вашими действиями.
Часто мушки – сигнал неблагополучной экологической обстановки в доме. Необязательно они вывелись из горшка стоящего на окне растения. Как и большинство насекомых, мошки летят на свет, т. е. к окну, рядом с которым им приятно посидеть – полетать, а залететь они могли извне.
Эти насекомые очень любят теплую и влажную атмосферу, поэтому с большим удовольствием живут в сырых подвалах жилых домов и могут наведываться в «гости» через вытяжки, трубы и вентиляционные шахты, особенно в туалете. Залетев в квартиру цветовода, они вполне могут прижиться, отложив яйца на поверхность почвы недавно политого растения и заразив ее своими личинками.
Еще сциариды могут позариться на пищевые отходы (испорченные фрукты, овощи) в мусорном ведре, задержаться в запасах овощей на зиму (картофель, лук). Если «повезет», могут найти себе дом и в абсолютно неожиданном месте, если у вас куда-то закатилось и осталось там не замеченным, например, яблоко (или его огрызок, что еще хуже). Тут обработка химией ваших цветов не поможет, нужно обязательно найти и по возможности ликвидировать источник.
Внешние признаки поражения сциаридами
В помещении появляются мелкие черные летающие насекомые, вспархивающие с потревоженных цветочных горшков. Однако наличие летающих особей еще не означает, что в почве есть их личинки, вредящие растению (личинки – это уже запущенный вариант проблемы).
Личинок обычно сразу видно, если немного копнуть почву. Сама почва характерно рассыпается, в сухом состоянии по консистенции похожа на песок. Зараженное растение плохо выглядит, останавливается в росте.
Профилактические мероприятия
Если сциариды найдут в квартире благоприятные для себя условия существования, от них отбою не будет. Поэтому придется выяснить «вкусы» этих насекомых и постараться принять профилактические меры против их появления и размножения:
Главное правило — избегать переувлажнения почвы в горшках.
Если вы склонны заливать свои растения, то отрегулируйте полив: переувлажнение почвы в горшках создает условия для активного размножения сциарид. Никогда не поливайте растение снова, если в его горшке почва сверху не просохла! Если вы случайно полили растение слишком сильно, слейте излишек воды из поддона и тщательно просушите земляной ком до следующего полива.
При появлении насекомых важно предотвратить их дальнейшее размножение и распространение.
Взрослые летающие особи на влажную поверхность почвы откладывают яйца, из которых выводится большое количество личинок, живущих в почве. Если поверхность почвы будет сухой, кладка погибнет, поэтому поддержание верхнего слоя почвы в сухом состоянии – отличное профилактическое средство против сциарид. Регулярно подсушивайте верхний слой почвы (в горшках среднего размера на 1—2 см, в более крупных – до 3—4 см).
Можно так же использовать верхний дренаж: засыпать поверхности почвы в горшке слоем мелкого керамзита, гравия или крупного песка. Такой слой после полива быстро становится сухим и лишает насекомых возможности отложить яйца.
Cциариды, как и все насекомые, легко и очень быстро размножаются – при появлении первых же летающих особей принимайте срочные меры по их выведению.
Своевременно удаляйте отмершие части растений (увядшие листья, цветки, подземные части), оставшиеся в горшке. Cледите за состоянием запасов овощей и фруктов в квартире и вашими пищевыми отходами, своевременно убирайте и выбрасывайте все, что может стать «домом и пищей» для сциарид.
Используйте стерилизованные субстраты для ваших растений.
Хорошо, если в состав грунтов будут входить «невкусные» для мушек компоненты: грубый волокнистый торф, хвоя, кора, уголь, кокосовое волокно. Однако нужно помнить, что состав почвы в первую очередь должен подбираться в соответствии с потребностями растений, а не мушек.
Если вы не уверены в чистоте почвы, пролейте ее водой и проморозьте хотя бы несколько суток (летом – в холодильнике, зимой – на улице или на балконе). Надежнее заготовленную впрок почву на зиму оставлять на балконе, а весной использовать при пересадках. Длительное промораживание — хорошее средство от многих почвенных вредителей.
Не применять в качестве удобрений легко разлагающиеся органические вещества (чайную заварку, спитый кофе, рыбные кости, древесные листья, «мясную» воду, молоко, кефир) — при дальнейшем гниении в горшке создаются отличные условия для активного роста и размножения личинок сциарид.
Не допускать застоя воды в горшке, иначе не избежать загнивания корней.
Если все-таки корни загнили, то принимайте меры: растение необходимо вынуть из горшка, тщательно промыть корни в проточной воде, обрезать все сгнившие и пострадавшие части чистым ножом, просушить растения с крупными или мясистыми корнями и обработать толченым древесным углем или серным порошком. Затем пересадить растение в слегка влажную свежую почву и некоторое время после пересадки поливать как можно реже. Растение с мясистыми корнями лучше вообще не поливать: поврежденные личинками сциарид, ослабленные корни беззащитны перед возбудителями гнили.
Весной перед посевом семян желательно провести полный комплекс профилактических мероприятий по предупреждению появления грибных комариков в вашем доме. Личинки сциарид сильно вредят наклюнувшимся семенам и молоденьким проросткам.
Способы борьбы
Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение всех форм грибного комарика
Необязательно выполнять все предложенные действия - определите степень поражения вашей коллекции и выберите необходимое.
Важно: тщательно и аккуратно подойдите к проблеме. Если бороться только с личинками или только с летающими комариками, толку не будет. Начиная «битву», постарайтесь никого не обделить своим вниманием, и тогда успех вам гарантирован.
Определите, откуда и как они могли попасть к вам и проверьте все возможные места «проживания» комариков. Тщательно удалите все органические остатки и отмершие части с растений.
Если ваши комарики прилетают к вам из подвала дома через вытяжки, трубы и вентиляционные шахты, вам сильно не повезло. Устранить сырость в подвале практически не возможно, поэтому комарики, к сожалению, станут вашими постоянными гостями.
Установите на вентиляционные решетки очень мелкую сетку, через отверстия которой комарики не смогут пролезть в квартиру.
Проверьте почву в горшке – если она сильно заражена личинками, смените ее на свежую воздухопроницаемую земляную смесь, подходящую по составу этому растению.
Проверьте корневую систему растения: если есть признаки гнили корней, принимайте меры
Соберите все растения в одном помещении. Оно должно быть хорошо проветриваемым, а лучше иметь качественную вытяжку.
Проведите обработку помещений одним из средств против летающих насекомых в виде аэрозоля, например, «Raptor», «Raid», «Нео-дихлофос». Убедитесь, что в зоне обработки нет пищевых продуктов, посуды, средств личного пользования и т. п. Накройте аквариум, вынесите клетку с птицей или мелкими животными.
Обрызгайте также стеллажи и подоконники, на которых стоят растения, чтобы в дальнейшем избежать «мести» выживших экземпляров. Не забудьте потом тщательно очистить все поверхности мыльным раствором и промыть несколько раз чистой водой.
Из химических средств подходит любой доступный инсектицид: Агравертин, Актара, Инта-вир, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс, Карбофос. Развести рабочий раствор по инструкции и основательно пролить почву в горшке два раза с интервалом 7 дней. После обработки почвы препаратом от вредителей нельзя поливать растения не менее 3 – 5 дней, чтобы не ослаблять действие препарата уменьшением его концентрации и вымыванием из почвенного кома.
От личинок в земле используют почвенные инсектициды, например, Базудин, Гром-2, Починъ. В горшках, зараженных личинками сциарид, снять верхний слой почвы (около 3 см) и заменить его такой смесью: новая воздухопроницаемая почва и несколько гранул «Базудина». Или просто рассыпать гранулы по поверхности земляного кома и аккуратно смешать их с верхним слоем. При поливе препарат будет растворяться и проникать в более глубокие слои, убивая живущих там личинок. Однако использовать такие средства удобно, если зараженных растений немного, иначе раскладывать и смешивать препарат в каждый горшок придется очень долго.
Оставьте все на некоторое время, лучше на всю ночь. Плотно закройте дверь и покиньте помещение. Утром можно перенести растения на свои места.
В помещении, где вы производили обработку, откройте окна или включите вытяжку на длительное время. Соберите «тела» павших в неравной борьбе летающих представителей этого вредителя, проведите уборку помещения.
От летающих насекомых можно избавиться несколькими способами:
Собрать пылесосом.
Обработать помещение препаратом против летающих насекомых в аэрозольной форме («Raid», «Нео-дихлофос» и т.п.).
Использовать специальную липкую ленту-ловушку для мух, повесив поблизости от растений. Совет – запасайтесь клейкими ловушками для мух с лета: зимой в магазинах ловушки отсутствуют!
Использовать в крайнем случае «скотч»: небольшие полоски клеевой стороной вверх положить рядом с горшками или на них.
Закрыть окна и включить на длительное время один или несколько фумигаторов (в зависимости от размера помещения и количества растений), расположив их как можно ближе к скоплению растений. Можно использовать пластины разных производителей («Raptor», «Raid», «Фумитокс» и т. п.), главное достаточно часто их менять, примерно раз в 1,5 - 2 часа.
Нетрадиционный способ: завести непентес - насекомоядное растение, которое сейчас уже можно встретить в цветочных магазинах. Предполагается, что оно «съест» всех мошек. В принципе «есть»-то оно их будет, но не всех, а только тех, которые захотят залезть к нему в кувшинчик. К тому же и сам непентес не так просто содержать в комнатных условиях.
Насыпать толченый мелок «Машенька» (от тараканов) или нарисовать им полоски на верхней части горшков.
Обложить растения свежими цитрусовыми корками, кусочками чеснока, ветками ладана, посыпать укропом, а горшки обмазать анисовым маслом. Все перечисленное надо часто обновлять. Этот способ эффективен, если к вам случайно залетела парочка насекомых и еще не успела освоиться, но, к сожалению, этот момент очень сложно засечь.
Народные средства от летающих насекомых:
Настой табака или махорки - 40 гр. сухого табака настаивают на 1 л. воды двое суток, затем процеживают и добавляют еще 2 л. Воды. Опрыскивание необходимо производить 4-5 раз через каждые 5-7 дней.
Мыльный раствор - 20-40 г. мыльной стружки растворяют в 1 л. воды. Опрыскивание необходимо производить 4-5 раз через каждые 5-7 дней.
Для уничтожения (предотвращения) кладки яиц насекомыми рекомендуется:
Заменить верхний слой почвы в горшке (около 3 см) на более рыхлую сухую стерилизованную почву.
Просушить верхний слой почвы (в горшках среднего размера на 1-2 см, в более крупных – до 3-4 см). Однако учтите: не всякое растение спокойно перенесет засуху! А личинки сциарид могут достаточно долго "спать" в сухой земле, поэтому на какое-то время действительно исчезнут. Этот метод хорошо использовать в профилактических целях.
Использовать верхний дренаж: засыпьте поверхность почвы в горшке слоем мелкого керамзита, гравия или крупного песка толщиной до 2 см. Такой слой после полива быстро становится сухим и также лишает насекомых возможности отложить яйца, при этом корневая система растения не пострадает от пересыхания. Можно также прикрыть почву кружком из бумаги, вырезанным точно по размеру горшка.
Хорошего эффекта можно добиться, если несколько раз пролить почву в горшках светло-розовым раствором марганцовки.
Пролить субстрат раствором препарата «Цитропак» (1/4 таблетки на 5 литров воды). Содержащаяся в нем лимонная кислота позволит снизить рН воды, а кофеин - сократить численность почвенных насекомых
Вредители и болезни сенполий - фотографии и комментарии
-
ARDIZIYA
- сенполистка
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 18 сен 2006, 11:43
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ОШИБКИ В ВЫРАЩИВАНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ ФИАЛОК.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Листовой черенок укореняется в не кипяченой воде.
Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.
Срез на черенке делается тупым ножом.
От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.
Высадка листика в тяжелую или слишком питательную почву.
Нежные корешки в слишком тяжелой почве скорей всего загниют. А в слишком питательной получат ожог. Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.
Поздняя высадка листика с густой бородой корней.
Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.
Втыкание листа в почву без теплички.
Я всегда возмущаюсь, когда слышу об укоренении листового черенка просто в землю. Некоторые начинающие цветоводы наслушавшись советов, просто втыкают черенок в почву, не думая, что край черешка при этом травмируется и черенок неизбежно загниет. Начнем с того, что почва для подобного укоренения должна быть простерелизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха. К тому же при укоренении черенка сразу в почве, Вы не видите процессов, которые происходят с черешком, дал ли лист корни или началось загнивание, а при укоренении новинок, это большой риск. Когда выращивается свой лист такой вариант может пройти, но новый черенок попадает в чужие, не привычные для него условия, поэтому и капризов у него больше.
Укоренение в большом обьеме земли.
Часто можно увидеть, как укореняют несколько листиков в обычном цветочном горшочке. Появление поросли в этом варианте можно ждать очень долго. Лучше всего укоренять листики в плошечках из-под сметаны или любых других не глубоких плошках. Предварительно нужно проделать в них дренажные отверстия для стока лишней воды.
Слишком ранее отделение поросли от материнского листа.
Здесь можно не торопится, подождите, пока детки не разовьются настолько, чтобы можно было сказать, что это молодые растеньица фиалок. Если у отделенных деточек всего пара листиков, то скорей всего они погибнут, так как очень трудно бывает при поливе не залить точку роста, плюс ко всему у них еще не достаточно развита корневая система и они не могут получать питание, которое они еще должны получать от материнского листа.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Полив холодной водой.
При поливе холодной водой у фиалки, да и у любого другого растения затормаживаются все процессы развития. Не поглощаются питательные вещества из почвы. Чаще всего именно из-за полива холодной водой происходит загнивание корневой системы, которое к сожалению мы замечаем слишком поздно, когда уже поздно спасать растение. Зимой, когда растения стоят на холодном подоконнике старайтесь подкладывать под горшочки ткань или деревянные бруски и не поливайте растения на ночь.
Крупный горшочек.
Фиалки любят тесную посуду, в ней они обильней и охотней зацветают. При слишком обьемном горшочке неосвоенная корнями земля закисает, становится воздухонепроницаемой и при этом загнивают корешки. А если при этом почва слишком тяжелая, то это неизбежная гибель для фиалки.
Огородная земля или почва из-под балкона.
Конечно в городских условиях не так уж и легко найти хорошую почву для своих цветочков. Но если Вы решили вырастить достойный восхищения экземпляр, то о почве надо позаботится. Если при поливе почва как бы цементируется и вода стоит на поверхности, то этот земляной субстрат не пригоден для фиалок, да и для любого другого растения. Земляной субстрат должен быть воздухопроницаем. Для улучшения качества почвы в субстрат надо добавить рыжий крупноволокнистый торф, крупный речной песок, мелкий наоборот цементирует почву и со временем стекает вниз горшка.
Отсутствие профилактических мер и повторных обработок.
В любой колекции, какую бы Вы чистоту не соблюдали время от времени заводятся вредители. Они могут быть внесены с улицы на Вашей одежде, с подаренным Вам букетом цветов, с купленными овощами и фруктами, занесены через форточку с ветром. Побывав в цветочном магазине или в теплице вы с одеждой можете принести домой невидимых глазу вредителей. Поэтому профилактические меры необходимы. А так же важно делать повторные обработки, так как в первую обработку уничтожается вредитель, а во вторую вылупившиеся личинки. Покупая препарат для уничтожения вредителей обязательно требуйте инструкцию, чтобы знать норму разведения препарата и через какое время нужно провести повторную обработку.
Переудобрение и добавление в субстат для фиалок не перепревшего навоза.
Фиалки очень чувствительны к концентрации удобрений. Указанную на упаковке концентрацию следует разбавить наполовину, иначе ваши фиалки рискуют получить ожог корней. А добавление в почву неперепревшего навоза вобще не допустимо.
Посадка маленькой, только что отделенной детки в обьемный горшок.
Часто можно увидеть, как совсем еще маленькая детка высажена на вырост в крупный горшочек. Это не допустимо и скорей всего приведет к загниванию корешков и гибели. Не торопитесь, маленькой детке лучше будет в 5см горшочке, она может там расти вплоть до первого зацветания. В природе фиалки растут в маленьком объеме земли.
Выращивание фиалки совсем без удобрения тоже не выход.
Конечно не следует удобрять только что пересаженные растения, им хватит питания из свежей почвы. Но в маленьком объеме земли питание скоро истощается, поэтому необходимы подкормки. О необходимости подкормок Вам подскажут пожелтевшие нижние листики и бледно-зеленая розетка.
Слишком частый полив.
Часто можно услышать: "Я её отливала-отливала, но она все равно погибла". Некоторые цветоводы считают, что растения пьют воду. На самом деле при поливе питательные вещества из почвы становятся доступны растению. Если же растение (любое, не обязательно фиалка, ну может кроме циперуса) стоит в воде постоянно, не подсыхая между поливами, то почва закисает и корневая система загнивает. Поэтому обязательно между поливами нужно просушивать почву. Поливайте только подсохшие растения. Чаще же бывает мы поливаем сразу все растения, не обращая внимания на их почву и состояние.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Листовой черенок укореняется в не кипяченой воде.
Для укоренения черенка нужно брать только кипяченую остывшую воду. Пузырек, в котором будет стоять листик так же нужно прокипятить. Известно, что вода кипяченая и быстро остуженная имеет свойства живой воды.
Срез на черенке делается тупым ножом.
От этого на месте среза получаются примятые, рваные края и лист неизбежно загнивает. Идеально, если срез делается новым чистым лезвием.
Высадка листика в тяжелую или слишком питательную почву.
Нежные корешки в слишком тяжелой почве скорей всего загниют. А в слишком питательной получат ожог. Почва для листика должна быть как можно более рыхлая и мало питательная. Питание молодая поросль берет из материнского листа, подкормкой же можно только навредить. Недопустима и глубокая посадка листика. При заглублении поросль просто не в состоянии пробиться через толстый слой почвы или же на это уйдет гораздо больше времени.
Поздняя высадка листика с густой бородой корней.
Не дожидайтесь, когда у основания черенка, укореняющегося в воде появится молодая поросль. При посадке с густыми зарослями корней, большая их часть, если не все, погибнет. Старайтесь не пропускать сроки высадки в почву, иначе черенку придется укоренятся дважды. Оптимально, если корешки будут размером 1-1,5 см.
Втыкание листа в почву без теплички.
Я всегда возмущаюсь, когда слышу об укоренении листового черенка просто в землю. Некоторые начинающие цветоводы наслушавшись советов, просто втыкают черенок в почву, не думая, что край черешка при этом травмируется и черенок неизбежно загниет. Начнем с того, что почва для подобного укоренения должна быть простерелизована, иначе грибки и микроорганизмы, находящиеся в почве погубят черенок. Укоренение должно проходить в тепличке, для этого подойдет любая одноразовая посуда с прозрачной крышкой. Или же вокруг укореняющегося черенка должна быть повышенная влажность воздуха. К тому же при укоренении черенка сразу в почве, Вы не видите процессов, которые происходят с черешком, дал ли лист корни или началось загнивание, а при укоренении новинок, это большой риск. Когда выращивается свой лист такой вариант может пройти, но новый черенок попадает в чужие, не привычные для него условия, поэтому и капризов у него больше.
Укоренение в большом обьеме земли.
Часто можно увидеть, как укореняют несколько листиков в обычном цветочном горшочке. Появление поросли в этом варианте можно ждать очень долго. Лучше всего укоренять листики в плошечках из-под сметаны или любых других не глубоких плошках. Предварительно нужно проделать в них дренажные отверстия для стока лишней воды.
Слишком ранее отделение поросли от материнского листа.
Здесь можно не торопится, подождите, пока детки не разовьются настолько, чтобы можно было сказать, что это молодые растеньица фиалок. Если у отделенных деточек всего пара листиков, то скорей всего они погибнут, так как очень трудно бывает при поливе не залить точку роста, плюс ко всему у них еще не достаточно развита корневая система и они не могут получать питание, которое они еще должны получать от материнского листа.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Полив холодной водой.
При поливе холодной водой у фиалки, да и у любого другого растения затормаживаются все процессы развития. Не поглощаются питательные вещества из почвы. Чаще всего именно из-за полива холодной водой происходит загнивание корневой системы, которое к сожалению мы замечаем слишком поздно, когда уже поздно спасать растение. Зимой, когда растения стоят на холодном подоконнике старайтесь подкладывать под горшочки ткань или деревянные бруски и не поливайте растения на ночь.
Крупный горшочек.
Фиалки любят тесную посуду, в ней они обильней и охотней зацветают. При слишком обьемном горшочке неосвоенная корнями земля закисает, становится воздухонепроницаемой и при этом загнивают корешки. А если при этом почва слишком тяжелая, то это неизбежная гибель для фиалки.
Огородная земля или почва из-под балкона.
Конечно в городских условиях не так уж и легко найти хорошую почву для своих цветочков. Но если Вы решили вырастить достойный восхищения экземпляр, то о почве надо позаботится. Если при поливе почва как бы цементируется и вода стоит на поверхности, то этот земляной субстрат не пригоден для фиалок, да и для любого другого растения. Земляной субстрат должен быть воздухопроницаем. Для улучшения качества почвы в субстрат надо добавить рыжий крупноволокнистый торф, крупный речной песок, мелкий наоборот цементирует почву и со временем стекает вниз горшка.
Отсутствие профилактических мер и повторных обработок.
В любой колекции, какую бы Вы чистоту не соблюдали время от времени заводятся вредители. Они могут быть внесены с улицы на Вашей одежде, с подаренным Вам букетом цветов, с купленными овощами и фруктами, занесены через форточку с ветром. Побывав в цветочном магазине или в теплице вы с одеждой можете принести домой невидимых глазу вредителей. Поэтому профилактические меры необходимы. А так же важно делать повторные обработки, так как в первую обработку уничтожается вредитель, а во вторую вылупившиеся личинки. Покупая препарат для уничтожения вредителей обязательно требуйте инструкцию, чтобы знать норму разведения препарата и через какое время нужно провести повторную обработку.
Переудобрение и добавление в субстат для фиалок не перепревшего навоза.
Фиалки очень чувствительны к концентрации удобрений. Указанную на упаковке концентрацию следует разбавить наполовину, иначе ваши фиалки рискуют получить ожог корней. А добавление в почву неперепревшего навоза вобще не допустимо.
Посадка маленькой, только что отделенной детки в обьемный горшок.
Часто можно увидеть, как совсем еще маленькая детка высажена на вырост в крупный горшочек. Это не допустимо и скорей всего приведет к загниванию корешков и гибели. Не торопитесь, маленькой детке лучше будет в 5см горшочке, она может там расти вплоть до первого зацветания. В природе фиалки растут в маленьком объеме земли.
Выращивание фиалки совсем без удобрения тоже не выход.
Конечно не следует удобрять только что пересаженные растения, им хватит питания из свежей почвы. Но в маленьком объеме земли питание скоро истощается, поэтому необходимы подкормки. О необходимости подкормок Вам подскажут пожелтевшие нижние листики и бледно-зеленая розетка.
Слишком частый полив.
Часто можно услышать: "Я её отливала-отливала, но она все равно погибла". Некоторые цветоводы считают, что растения пьют воду. На самом деле при поливе питательные вещества из почвы становятся доступны растению. Если же растение (любое, не обязательно фиалка, ну может кроме циперуса) стоит в воде постоянно, не подсыхая между поливами, то почва закисает и корневая система загнивает. Поэтому обязательно между поливами нужно просушивать почву. Поливайте только подсохшие растения. Чаще же бывает мы поливаем сразу все растения, не обращая внимания на их почву и состояние.
-
ARDIZIYA
- сенполистка
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 18 сен 2006, 11:43
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ОТЧЕГО НЕ ЦВЕТЕТ ФИАЛКА
Это, пожалуй, самый острый вопрос. Зачастую сами цветоводы, того не желая, препятствуют цветению, усиленно подкармливая фиалку. Без подкормок, конечно, не обойтись, но нужно знать, чем подкармливать. Одна моя знакомая обложила верхний слой земли в горшочке, в котором растет фиалка, свежим навозом, а потом принесла фиалку, чтобы спросить, чего же ей еще надо, почему же она не цветет. Поэтому, когда задают вопрос о цветении, я первым делом узнаю, чем подкармливают фиалку. Переизбыток азота в удобрении приводит к тому, что фиалка наращивает листовую массу в ущерб цветению, дает много пасынков в пазухах листьев. Эти пасынки развиваются, угнетая фиалку и не давая ей цвести, поэтому их надо своевременно удалять. К тому же переизбыток азота ослабляет фиалку, и она становится беззащитной перед различными грибковыми заболеваниями. Самой оптимальной формулой для фиалок считается N:P:K (азот:фосфор:калий)=2:5:4, то есть, содержание фосфора должно быть в 2,5 раза больше, чем азота. Не обязательно строго придерживаться этой формулы, но главным является малое содержание азота в удобрении. И еще очень важно написанную на этикетке концентрацию, делить на два, т. е, разбавлять в два раза большим количеством воды. В нашем деле изречение "кашу маслом не испортить" не подходит, большая концентрация удобрения обжигает нежные корни фиалки и она погибает.
Второй причиной не цветения фиалки может быть объемный горшочек. Горшок для сенполии должен быть диаметром 8-9см, максимум 10см. для старых экземпляров. Не покупайте горшочек на будущее, на вырост, он Вам не пригодится. Это уже не закон, это установленное правило, фиалка легче и обильней зацветает в тесном горшочке. К тому же в объемном горшке, неосвоенная корнями почва начинает закисать и фиалка гибнет.
Третья причина, тяжелая почва. Если Вы высадили фиалку в огородную землю, то Вам необходимо добавить в почву торф и крупный речной песок. Конечно, идеальной смесью для фиалок будет смесь дерновой земли, резаного мха, торфа или хвойной земли и листовой земли. Но если все эти премудрости не для Вас, воспользуйтесь хотя бы торфом.
Еще одна причина это вредители или заболевания. Больному растению не до цветения, оно борется за жизнь. Если фиалка выглядит угнетенно, попытайтесь выяснить причину и уж тем более не следует удобрять заболевшее растение и это касается не только фиалок, подкармливают только здоровое растение
Ну и, конечно же, летняя жара. Оптимальная температура для сенполии 18-24 градуса. В летнюю жаре, когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов, фиалки практически не цветут. Конечно, если у Вас кондиционер, летнего периода покоя у фиалки не будет. В летнюю жару нужно притенять фиалочки, стоящие на солнечном подоконнике калькой или куском прозрачной материи, прикрывая нижнюю половину окна.
Это, пожалуй, самый острый вопрос. Зачастую сами цветоводы, того не желая, препятствуют цветению, усиленно подкармливая фиалку. Без подкормок, конечно, не обойтись, но нужно знать, чем подкармливать. Одна моя знакомая обложила верхний слой земли в горшочке, в котором растет фиалка, свежим навозом, а потом принесла фиалку, чтобы спросить, чего же ей еще надо, почему же она не цветет. Поэтому, когда задают вопрос о цветении, я первым делом узнаю, чем подкармливают фиалку. Переизбыток азота в удобрении приводит к тому, что фиалка наращивает листовую массу в ущерб цветению, дает много пасынков в пазухах листьев. Эти пасынки развиваются, угнетая фиалку и не давая ей цвести, поэтому их надо своевременно удалять. К тому же переизбыток азота ослабляет фиалку, и она становится беззащитной перед различными грибковыми заболеваниями. Самой оптимальной формулой для фиалок считается N:P:K (азот:фосфор:калий)=2:5:4, то есть, содержание фосфора должно быть в 2,5 раза больше, чем азота. Не обязательно строго придерживаться этой формулы, но главным является малое содержание азота в удобрении. И еще очень важно написанную на этикетке концентрацию, делить на два, т. е, разбавлять в два раза большим количеством воды. В нашем деле изречение "кашу маслом не испортить" не подходит, большая концентрация удобрения обжигает нежные корни фиалки и она погибает.
Второй причиной не цветения фиалки может быть объемный горшочек. Горшок для сенполии должен быть диаметром 8-9см, максимум 10см. для старых экземпляров. Не покупайте горшочек на будущее, на вырост, он Вам не пригодится. Это уже не закон, это установленное правило, фиалка легче и обильней зацветает в тесном горшочке. К тому же в объемном горшке, неосвоенная корнями почва начинает закисать и фиалка гибнет.
Третья причина, тяжелая почва. Если Вы высадили фиалку в огородную землю, то Вам необходимо добавить в почву торф и крупный речной песок. Конечно, идеальной смесью для фиалок будет смесь дерновой земли, резаного мха, торфа или хвойной земли и листовой земли. Но если все эти премудрости не для Вас, воспользуйтесь хотя бы торфом.
Еще одна причина это вредители или заболевания. Больному растению не до цветения, оно борется за жизнь. Если фиалка выглядит угнетенно, попытайтесь выяснить причину и уж тем более не следует удобрять заболевшее растение и это касается не только фиалок, подкармливают только здоровое растение
Ну и, конечно же, летняя жара. Оптимальная температура для сенполии 18-24 градуса. В летнюю жаре, когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов, фиалки практически не цветут. Конечно, если у Вас кондиционер, летнего периода покоя у фиалки не будет. В летнюю жару нужно притенять фиалочки, стоящие на солнечном подоконнике калькой или куском прозрачной материи, прикрывая нижнюю половину окна.
-
ARDIZIYA
- сенполистка
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 18 сен 2006, 11:43
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Фиалки-профилактические работы
Медицинская фраза - «легче предупредить, чем лечить», в этом вопросе как нельзя кстати. Это не слишком обременительная работа, по сравнению с борьбой с уже появившимися вредителями или болезнями. Многих проблем можно избежать, соблюдая простые правила предосторожности.
Вновь приобретенные растения никогда не ставьте рядом со своей коллекцией, поместите их на карантин. Еще лучше, если вы обработаете его хим. препаратом и прольете им почву. Это касается и приобретенных деток и даже листовых черенков.
Всегда пропаривайте почву, даже купленную в магазине.
Заболевшие экземпляры срочно изолируйте от остальных растений.
Поддерживайте свои растения в чистоте. Вовремя убирайте старые листья и цветоносы. Не ставьте растения слишком плотно, чтобы была свободная циркуляция воздуха во избежании появления грибковых заболеваний.
Не вносите лишний раз садовые растения в дом, вместе с букетом вы обязательно внесете несколько вредителей, а в условиях квартиры они очень быстро распространятся.
Весной, когда просыпается все живое, в том числе и различные насекомые, необходимы обработки именно от вредителей. Они могут залететь с ветром в открытое окно, их можно принести на одежде, с подаренным букетом цветов. Обработку лучше проводить инсектоаккарицидами-это препараты, которые помимо прочих вредителей уничтожают и клещей. К таким препаратам относятся Фитоверм и Агравертин. Обязательно надо провести повторные обработки с интервалом 7-10 дней согласно инструкции. Если этого не сделать, то новое поколение, которое вылупится из личинок, будет иметь иммунитет к данному препарату и ваша борьба с ним будет затруднена.
Осенью, когда становится прохладно и сыро, велика вероятность возникновения заболеваний, поэтому профилактические обработки, связанные с возможными грибковыми заболеваниями целесообразно проводить именно осенью. Я проливаю и опрыскиваю фундазолом-10 гр. на ведро воды, два раза с интервалом в неделю. Фундазолом желательно обрабатывать раз в два месяца, но именно осенью любители сенполий жалуются на повальное гниение нижних листьев-главный симптом фузариоза. А происходит это потому, что за лето мы вырабатываем привычку поливать растения обильно и не сразу перестраиваемся на осеннюю погоду, когда ночи становятся прохладными, а отопление еще не включено. Обработка фундазолом обезопасит ваши растения и от многих других грибковых заболеваний.
За день до первой обработки обязательно помойте свои фиалки, иначе пыль, которая осела на сенполии после опрыскивания оставит некрасивые разводы на листиках. Вода для опрыскивания обязательно должна быть теплой. В день опрыскивания желательно не проветривать до тех пор, пока листики у фиалок не обсохнут. Профилактические обработки касаются не только сенполий, обрабатывать необходимо все имеющиеся в доме растения, черенки и даже те, которые укореняются в тепличке.
Конечно, профилактика не спасет вас от появления вредителей и заболеваний наверняка, но уж во всяком случае, это не будет вспышкой, которая погубит большую часть вашей коллекции.
Ваша фиалка решила отблагодарить вас за заботу и показала все, на что способна. Она как стахановка выдала план сверх нормы и выложилась на 150% , чем ей помочь? Во-первых, надо оборвать один два ряда нижних листьев и пересадить в свежий субстрат. Если пересадка, по каким либо причинам невозможна, подкормить ее слабым раствором удобрения. Про удобрения не надо забывать и во время цветения. Тогда ваша фиалка будет радовать вас цветением гораздо дольше и интенсивнее. Не забывайте во время цветения вовремя удалять отцветшие цветоносы.
Если вы решили пересадить трудягу, то удалите все оставшиеся цветоносы, чтобы она использовала свои силы не на цветение, а на укоренение. Когда вы достанете ее из горшка, то скорей всего весь ком земли будет пронизан корнями. Надо срезать острым ножом 1-2 см. корней (не тревожа ком земли) и убрать верхний слой земли, который стряхивается без особых усилий. Насыпьте поверх дренажа немного свежей земли, и присыпьте сверху немного субстрата до нижних листиков.
День-два после пересадки фиалку поливать не надо, чтобы затянулись ранки на корешках. Поставьте ее в тепличку или просто в пакет. Через два дня надо осторожно полить. Не торопитесь возвращать ее на подоконник, дайте ей окрепнуть. Фиалки удивительные существа, моя знакомая как-то перемудрила с удобрениями и чуть не погубила фиалку. И вот что удивительно, фиалка погибала, но продолжала цвести.
Вернемся к удобрениям. После цветения сенполии надо сформировать полноценные молодые листочки, поэтому ей надо чуть больше азота и микроэлементов, но повторюсь, не переборщите. Никто из нас не станет принимать во время болезни сразу упаковку лекарства, чтобы поскорей вылечится. Поступайте также и с фиалкой, не торопите ее зацвести, как бы вам этого не хотелось. Если у нее угнетенный вид и мягкая листва-не удобряйте, не ставьте на яркий свет и не поливайте сверх меры. Если вы прислушаетесь к ней повнимательней и заговорите с фиалкой на одном языке, тогда она вновь поразит вас и ваших друзей обильнейшим цветением.
Медицинская фраза - «легче предупредить, чем лечить», в этом вопросе как нельзя кстати. Это не слишком обременительная работа, по сравнению с борьбой с уже появившимися вредителями или болезнями. Многих проблем можно избежать, соблюдая простые правила предосторожности.
Вновь приобретенные растения никогда не ставьте рядом со своей коллекцией, поместите их на карантин. Еще лучше, если вы обработаете его хим. препаратом и прольете им почву. Это касается и приобретенных деток и даже листовых черенков.
Всегда пропаривайте почву, даже купленную в магазине.
Заболевшие экземпляры срочно изолируйте от остальных растений.
Поддерживайте свои растения в чистоте. Вовремя убирайте старые листья и цветоносы. Не ставьте растения слишком плотно, чтобы была свободная циркуляция воздуха во избежании появления грибковых заболеваний.
Не вносите лишний раз садовые растения в дом, вместе с букетом вы обязательно внесете несколько вредителей, а в условиях квартиры они очень быстро распространятся.
Весной, когда просыпается все живое, в том числе и различные насекомые, необходимы обработки именно от вредителей. Они могут залететь с ветром в открытое окно, их можно принести на одежде, с подаренным букетом цветов. Обработку лучше проводить инсектоаккарицидами-это препараты, которые помимо прочих вредителей уничтожают и клещей. К таким препаратам относятся Фитоверм и Агравертин. Обязательно надо провести повторные обработки с интервалом 7-10 дней согласно инструкции. Если этого не сделать, то новое поколение, которое вылупится из личинок, будет иметь иммунитет к данному препарату и ваша борьба с ним будет затруднена.
Осенью, когда становится прохладно и сыро, велика вероятность возникновения заболеваний, поэтому профилактические обработки, связанные с возможными грибковыми заболеваниями целесообразно проводить именно осенью. Я проливаю и опрыскиваю фундазолом-10 гр. на ведро воды, два раза с интервалом в неделю. Фундазолом желательно обрабатывать раз в два месяца, но именно осенью любители сенполий жалуются на повальное гниение нижних листьев-главный симптом фузариоза. А происходит это потому, что за лето мы вырабатываем привычку поливать растения обильно и не сразу перестраиваемся на осеннюю погоду, когда ночи становятся прохладными, а отопление еще не включено. Обработка фундазолом обезопасит ваши растения и от многих других грибковых заболеваний.
За день до первой обработки обязательно помойте свои фиалки, иначе пыль, которая осела на сенполии после опрыскивания оставит некрасивые разводы на листиках. Вода для опрыскивания обязательно должна быть теплой. В день опрыскивания желательно не проветривать до тех пор, пока листики у фиалок не обсохнут. Профилактические обработки касаются не только сенполий, обрабатывать необходимо все имеющиеся в доме растения, черенки и даже те, которые укореняются в тепличке.
Конечно, профилактика не спасет вас от появления вредителей и заболеваний наверняка, но уж во всяком случае, это не будет вспышкой, которая погубит большую часть вашей коллекции.
Ваша фиалка решила отблагодарить вас за заботу и показала все, на что способна. Она как стахановка выдала план сверх нормы и выложилась на 150% , чем ей помочь? Во-первых, надо оборвать один два ряда нижних листьев и пересадить в свежий субстрат. Если пересадка, по каким либо причинам невозможна, подкормить ее слабым раствором удобрения. Про удобрения не надо забывать и во время цветения. Тогда ваша фиалка будет радовать вас цветением гораздо дольше и интенсивнее. Не забывайте во время цветения вовремя удалять отцветшие цветоносы.
Если вы решили пересадить трудягу, то удалите все оставшиеся цветоносы, чтобы она использовала свои силы не на цветение, а на укоренение. Когда вы достанете ее из горшка, то скорей всего весь ком земли будет пронизан корнями. Надо срезать острым ножом 1-2 см. корней (не тревожа ком земли) и убрать верхний слой земли, который стряхивается без особых усилий. Насыпьте поверх дренажа немного свежей земли, и присыпьте сверху немного субстрата до нижних листиков.
День-два после пересадки фиалку поливать не надо, чтобы затянулись ранки на корешках. Поставьте ее в тепличку или просто в пакет. Через два дня надо осторожно полить. Не торопитесь возвращать ее на подоконник, дайте ей окрепнуть. Фиалки удивительные существа, моя знакомая как-то перемудрила с удобрениями и чуть не погубила фиалку. И вот что удивительно, фиалка погибала, но продолжала цвести.
Вернемся к удобрениям. После цветения сенполии надо сформировать полноценные молодые листочки, поэтому ей надо чуть больше азота и микроэлементов, но повторюсь, не переборщите. Никто из нас не станет принимать во время болезни сразу упаковку лекарства, чтобы поскорей вылечится. Поступайте также и с фиалкой, не торопите ее зацвести, как бы вам этого не хотелось. Если у нее угнетенный вид и мягкая листва-не удобряйте, не ставьте на яркий свет и не поливайте сверх меры. Если вы прислушаетесь к ней повнимательней и заговорите с фиалкой на одном языке, тогда она вновь поразит вас и ваших друзей обильнейшим цветением.
-
ARDIZIYA
- сенполистка
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 18 сен 2006, 11:43
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Неинфекционные заболевания обычно возникают из-за нарушений агротехники.
Загнивание стебля и корневой системы. Первым признаком загнивания стебля служит увядание нижних листьев. Они становятся тусклыми, как бы пыльными, будто растение нуждается в поливе (хотя земляной ком достаточно влажен). Загнивание корней и стебля можно заметить при пересадке. Причинами могут быть посадка в плотную тяжелую землю, высокая концентрация удобрений в земляной смеси, большие горшки, полив холодной водой, недостаточно высокая температура воздуха (ниже 20°С), слишком глубокая посадка растений.
У взрослых экземпляров стебли загнивают и при уплотнении земли, когда нет свободного доступа воздуха к корням. В таком случае отгнивает находящаяся в земле часть стебля, корни растут только в верхнем слое земляного кома (внутри земляной ком очень плотный), розетки листьев теряют декоративность и устойчивость в почве. Их лучше всего пересадить в свежую земляную смесь. Если этого не сделать, стебель сгнивает, и растение погибает.
Увядание и подгнивание нижних листьев. У здорового растения в условиях нормального содержания нижний ряд листьев хорошо функционирует, как правило, около года. Затем идет их естественное отмирание. Листья изменяют окраску, появляются пожелтевшие участки с признаками загнивания или подсыхания края. По мере старения такие листья удаляют, отламывая их у основания стебля.
Черешки нижних здоровых листьев нередко повреждаются в местах соприкосновения с краями глиняной емкости, особенно, если они неровные.
Некоторые цветоводы чтобы этого избежать - берут тонкую резиновую трубочку, разрезают ее вдоль и затем, отрезав кусок, равный длине окружности горшка, надевают его на край, защищая таким образом черешки листьев. Иногда любители устанавливают из толстой проволоки специальные подпорки для листьев, чтобы они не ложились на края горшка, но выглядит это не слишком изящно.
Во время посадки у сенполий часто травмируются черешки нижних листьев. В дальнейшем такие листья начинают подгнивать у стебля. Их необходимо удалить, стебель в месте отлома присыпать порошком древесного угля.
Пожелтение листьев. Причинами являются избыточная освещенность, когда на растение падают прямые солнечные лучи, или слабое притенение, а также постоянный недостаток влаги или питательных веществ в почве. При недостатке питательных веществ в земляной смеси рекомендуются подкормки (не слишком сильной концентрации). Если же и после этого не видно положительных результатов, то следует проверить кислотность почвенной смеси. Слишком кислую (рН ниже 4) или щелочную (рН выше 7) землю следует заменить.
Пятнистость листьев. На верхней стороне листьев появляются полосы, округлые пятна неправильной формы, белой, желтоватой или коричневатой окраски. Чаще всего это результат воздействия прямых солнечных лучей, особенно если они попадают на мокрые после полива, мытья холодной водой или опрыскивания листья. Такие пятна могут появляться и зимой, когда на растения направлен поток холодного воздуха при проветривании. Если в дальнейшем пятна не проходят, приходится ждать, пока разовьются новые зеленые листья. Чтобы избежать возникновения пятен, нужно поддерживать постоянную, достаточно высокую температуру воздуха, притенять растения от прямых солнечных лучей, растения с влажными листьями не ставить на подоконник.
Полупрозрачные пятна на листьях. Такие пятна хорошо заметны на просвет. Они появляются от постоянного обильного полива, особенно если земля склонна к закисанию (например, содержит много не полностью разложившихся листьев). В этом случае можно пролить земляной ком слабым раствором марганцовокислого калия (розового цвета), отрегулировать режим полива или сменить земляную смесь.
Неполное раскрытие и преждевременное засыхание цветков. Этому способствуют большая сухость и повышенная температура воздуха(такие условия чаще возникают зимой, при центральном отоплении), короткий световой день (менее 9 часов в сутки), слишком кислая почва (рН ниже 4,5). Отрицательное влияние оказывают также слишком удобренная земля, содержащая избыток азота.
Опадение цветков и бутонов. Основная причина — резкая смена внешних условий. Например, сенполия росла и цвела в помещении с повышенной влажностью воздуха (в теплице), но затем была перенесена в помещение, где влажность воздуха значительно ниже. Или фиалка из прохладного места была переставлена туда, где температура гораздо выше, или же при проветривании зимой на растение попал поток холодного воздуха. К опадению цветков и бутонов приводит также полив растений раствором удобрений повышенной концентрации.
Загнивание стебля и корневой системы. Первым признаком загнивания стебля служит увядание нижних листьев. Они становятся тусклыми, как бы пыльными, будто растение нуждается в поливе (хотя земляной ком достаточно влажен). Загнивание корней и стебля можно заметить при пересадке. Причинами могут быть посадка в плотную тяжелую землю, высокая концентрация удобрений в земляной смеси, большие горшки, полив холодной водой, недостаточно высокая температура воздуха (ниже 20°С), слишком глубокая посадка растений.
У взрослых экземпляров стебли загнивают и при уплотнении земли, когда нет свободного доступа воздуха к корням. В таком случае отгнивает находящаяся в земле часть стебля, корни растут только в верхнем слое земляного кома (внутри земляной ком очень плотный), розетки листьев теряют декоративность и устойчивость в почве. Их лучше всего пересадить в свежую земляную смесь. Если этого не сделать, стебель сгнивает, и растение погибает.
Увядание и подгнивание нижних листьев. У здорового растения в условиях нормального содержания нижний ряд листьев хорошо функционирует, как правило, около года. Затем идет их естественное отмирание. Листья изменяют окраску, появляются пожелтевшие участки с признаками загнивания или подсыхания края. По мере старения такие листья удаляют, отламывая их у основания стебля.
Черешки нижних здоровых листьев нередко повреждаются в местах соприкосновения с краями глиняной емкости, особенно, если они неровные.
Некоторые цветоводы чтобы этого избежать - берут тонкую резиновую трубочку, разрезают ее вдоль и затем, отрезав кусок, равный длине окружности горшка, надевают его на край, защищая таким образом черешки листьев. Иногда любители устанавливают из толстой проволоки специальные подпорки для листьев, чтобы они не ложились на края горшка, но выглядит это не слишком изящно.
Во время посадки у сенполий часто травмируются черешки нижних листьев. В дальнейшем такие листья начинают подгнивать у стебля. Их необходимо удалить, стебель в месте отлома присыпать порошком древесного угля.
Пожелтение листьев. Причинами являются избыточная освещенность, когда на растение падают прямые солнечные лучи, или слабое притенение, а также постоянный недостаток влаги или питательных веществ в почве. При недостатке питательных веществ в земляной смеси рекомендуются подкормки (не слишком сильной концентрации). Если же и после этого не видно положительных результатов, то следует проверить кислотность почвенной смеси. Слишком кислую (рН ниже 4) или щелочную (рН выше 7) землю следует заменить.
Пятнистость листьев. На верхней стороне листьев появляются полосы, округлые пятна неправильной формы, белой, желтоватой или коричневатой окраски. Чаще всего это результат воздействия прямых солнечных лучей, особенно если они попадают на мокрые после полива, мытья холодной водой или опрыскивания листья. Такие пятна могут появляться и зимой, когда на растения направлен поток холодного воздуха при проветривании. Если в дальнейшем пятна не проходят, приходится ждать, пока разовьются новые зеленые листья. Чтобы избежать возникновения пятен, нужно поддерживать постоянную, достаточно высокую температуру воздуха, притенять растения от прямых солнечных лучей, растения с влажными листьями не ставить на подоконник.
Полупрозрачные пятна на листьях. Такие пятна хорошо заметны на просвет. Они появляются от постоянного обильного полива, особенно если земля склонна к закисанию (например, содержит много не полностью разложившихся листьев). В этом случае можно пролить земляной ком слабым раствором марганцовокислого калия (розового цвета), отрегулировать режим полива или сменить земляную смесь.
Неполное раскрытие и преждевременное засыхание цветков. Этому способствуют большая сухость и повышенная температура воздуха(такие условия чаще возникают зимой, при центральном отоплении), короткий световой день (менее 9 часов в сутки), слишком кислая почва (рН ниже 4,5). Отрицательное влияние оказывают также слишком удобренная земля, содержащая избыток азота.
Опадение цветков и бутонов. Основная причина — резкая смена внешних условий. Например, сенполия росла и цвела в помещении с повышенной влажностью воздуха (в теплице), но затем была перенесена в помещение, где влажность воздуха значительно ниже. Или фиалка из прохладного места была переставлена туда, где температура гораздо выше, или же при проветривании зимой на растение попал поток холодного воздуха. К опадению цветков и бутонов приводит также полив растений раствором удобрений повышенной концентрации.
Проблема с укоренением
Я фиалками не увлекаюсь, но волей судеб у меня оказалось 13 черенков, из которых мне надо было получить деток. Изучив методику укоренения фиалок в инете, я черенки поставила в воду. Они пустили корни и я их посадила в землю. Но вот некоторые из них погибли. Есть предположение залива, но я их всех поливала одинаково...
У меня 2 вопроса:
1. Почему такое случилось черенками?
2. Т.к. лист цел, можно ли что-то сделать с листом? Укоренить, как бегонию, допустим?
У меня 2 вопроса:
1. Почему такое случилось черенками?
2. Т.к. лист цел, можно ли что-то сделать с листом? Укоренить, как бегонию, допустим?
- Вложения
-
- P2070005a.jpg (51.93 КБ) 21072 просмотра
фото ща пойду сделаю...
У меня земля универсальная, т.к. в доме много разных растений и для каждого отдельный субстрать покупать, это безумие. Возможно, что черенки сажала в землю для сенполий (покупала пакет такой, только кому не помню).
А его не возможно укоренить отрезав часть листа например? Я где-то такое читала, возможно, что я не так поняла, т.к фиалочные термины для меня загадка...
У меня земля универсальная, т.к. в доме много разных растений и для каждого отдельный субстрать покупать, это безумие. Возможно, что черенки сажала в землю для сенполий (покупала пакет такой, только кому не помню).
А его не возможно укоренить отрезав часть листа например? Я где-то такое читала, возможно, что я не так поняла, т.к фиалочные термины для меня загадка...
-
ARDIZIYA
- сенполистка
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 18 сен 2006, 11:43
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Во-первых если используете универсальную землю тогда удивлятся нечему.Spika писал(а):фото ща пойду сделаю...
У меня земля универсальная, т.к. в доме много разных растений и для каждого отдельный субстрать покупать, это безумие. Возможно, что черенки сажала в землю для сенполий (покупала пакет такой, только кому не помню).
А его не возможно укоренить отрезав часть листа например? Я где-то такое читала, возможно, что я не так поняла, т.к фиалочные термины для меня загадка...
Попробуйте купить землю специально для сенполий и смешать её со мхом сфагнумом, перлитом и древесным углём.
По поводу укоренения - как бегония фиалка не размножается, если только черенок в самом низу листовой пластины жив - то попытаться можно, поэтому мне и нужно фото.
Ну так из 13 черенков такое случилось только с 3-мя... Если это земля так плоха, тогда почему все остальные не погнили? У остальных сейчас детки растут красивые и все хорошо...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А точно не размножается? Кто-нибудь пробывал ее, листом, как бегонию?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А точно не размножается? Кто-нибудь пробывал ее, листом, как бегонию?
- Вложения
-
- P2070002a.jpg (31.13 КБ) 21030 просмотров
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость